Статьи

Аквариум уже давно вписался в интерьер  большинства офисов и торговых павильонов. Безуспешные попытки многих руководителей отделов и компаний поручить уход за аквариумом охраннику (все равно у него куча свободного времени) или уборщице (пусть заодно с полом вымоет и фильтры) всегда обречены на неудачу. Даже если по стечению обстоятельств среди сотрудников найдется опытный аквариумист, ему придется выбирать между уходом за рыбками и исполнением своих прямых обязанностей. 
В связи со сложившимися обстоятельствами мы предлагаем комплексный уход за вашим уголком подводного мира. Важное преимущество работы с нами - Ваша независимость от жизненных обстоятельств конкретного аквариумиста - если он заболел или уехал, мы незамедлительно вышлем ему замену.

Мы можем Вам предложить:

• Еженедельные работы по уходу за аквариумом - подмена воды, чистка стекол и фильтров, осмотр рыб и растений.
• Доставка сухих и живых кормов, объяснение режима кормления, по желанию - фасовка по ежедневным дозам или самостоятельное кормление.
• Своевременная чистка грунта, тестирование воды, проведение периодических “генеральных уборок”.
• Лечение заболевших (при необходимости с дополнительными приездами) и замена погибших рыб.
• Поддержание растений в аквариуме (создание оптимального светового режима, использование удобрений). Замена погибших растений.

 Индивудуальный подход к каждому клиенту, телефоные консультации в случае экстренной ситуации.

для чего они нужны
какие бывают распылители
их достоинства и недостатки

Распылитель – это специальное пористое устройство для подачи кислорода в аквариум. Рыбы дышат кислородом, выделяют углекислый газ, который потребляют аквариумные растения, в процессе фотосинтеза , при этом выделяя в воду кислород, необходимый водным обитателям, эта замкнутая система газообмена работает исправно , если правильно подобрано соотношение количество рыб и растений, а если растений в аквариуме мало или их вообще нет, а порой бывает , что большое количество рыб содержат в относительно маленьком объёме, то в этом случае прибегают к принудительной подаче кислорода в воду через распылитель, из которого от компрессора по шлангу поступает воздух в аквариум в виде пузырьков, они значительно увеличивают площадь соприкосновения воздуха с водой и , тем самым, вода лучше насыщается кислородом, к тому же, движение пузырьков на поверхности воды, в какой то степени, способствует разрушению бактериальной и пылевой плёнки. Поднимающиеся, вертикально, пузырьки воздуха создают циркуляцию придонных и поверхностных слоёв и выравнивают общую температуру в аквариуме.

Развитие аквариумистики, в последнее время, привело к появлению разнообразных распылителей , как по форме, цвету, так и материалу, из которого они сделаны. Классический распылитель -небольшой цилиндр из спечённой керамической крошки коричневатых тонов –самый доступный по цене он даёт крупные пузырьки ,чуть лучше распылители из белого точильного камня, все они подходят для продувки самыми маломощными компрессорами . Керамические распылители дают более мелкие пузырьки воздуха , чем из камня тёмного цвета и белого , но и цена на них значительно выше, а компрессоры нужны более мощные : развивающие давление 1000-1500 мм. водного столба. В продаже встречаются длинные гибкие распылители, например такой – фирма Hagen которые можно расположить вдоль задней или боковой стенки аквариума ,ближе ко дну, для создания красивого занавеса из
пузырьков воздуха .Наиболее мелкие пузырьки дают деревянные распылители ,это связано с пористой структурой дерева, распылитель имеет тонкую , волокнистую структуру, легко смачиваемую в воде, а другие делаются из спёкшихся зернистых материалов.

Распылитель можно сделать и самому из куска песчаника, пемзы, обломка наждачного круга, деревянный распылитель, для мощного компрессора, можно сделать из сухих веток берёзы, черёмухи, липы, для слабого компрессора можно использовать сухой камыш, бамбук: ветку надо срезать наискось , по направлению роста ветки .Чтобы такие распылители , при засорении, стали вновь пригодными , их надо снова подсушить. Есть необычные распылители в виде диска позволяющие создать эффект столба от поднимающихся пузырьков – распылитель фирмы Hagen.

Конечно, в ряде достоинств, таких как:

ДЕКОРАТИВНОСТЬ – эстетичный вид, восходящий поток пузырьков оживляют, подчёркивают общую картину активной жизни подводных обитателей, многие рыбы любят играть в пузырьках , хватая их ртом словно корм,

ДОСТУПНАЯ цена распылителей,

ИХ ЛЕГКО замаскировать,

МОЖНО самому сделать: выстругать из веточки дерева (бесплатно),или из кусочка подходящего пористого камня , просверлив в нём отверстие и вставив
стеклянную трубочку, ПОТОК пузырьков на поверхности разбивает бактериальную и пылевую плёнку,

НАСЫЩАЮТ воду кислородом, особенно это важно в огромных аквариумах рыборазводнях с плотной посадкой рыб, где отсутствуют растения ,

РАВНОМЕРНО перемешивают водные слои и выравнивается общая температура в аквариуме. Имеются и недостатки распылителей :ШУМ лопающихся пузырьков ,особенно ночью, многих раздражает, а если учесть , что шланг с распылителем надо подключать к компрессору, гудение которого в темноте ещё слышнее , то этот совместный шум становится почти не выносимым…, так же ,к недостаткам распылителей следует отнести их НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ – со временем поры в них забиваются и распылитель перестаёт хорошо выталкивать пузырьки . В заключении, может быть что- то упущено, описывая достоинства распылителей, кому то покажутся недостатки не столь существенны, но с появлением фильтров со встроенной системой аэрации, AquaEl Unifilter360-самый простой и доступный по цене, а вот такой , например, с разными вариантами подачи воздуха , применение распылителей становится уже не важным , в основном для декоративных целей .

Андрон Борисов

Любой внутренний аквариумный фильтр располагается внутри аквариума. В большинстве своем, все внутренние фильтры используются как механические, то есть они предназначены что бы убирать из воды различного рода мусор, включая достаточно мелкие частицы. Хотя в последние годы уже появились внутренние фильтры, которые можно использовать как биологические или химические.

Согласно паспортных данных, Eheim Pick Up 2012, - внутренний фильтр предназначенный для использования в пресноводных и морских аквариумах до 200 л., для механической очистки.

Технические характеристики заявленные производителем:
Производитель: Eheim (Германия).
Для аквариума: от 80 до 200 л.
Производительность л/час: 220-570.
Высота подъема воды: 0.4 м.
Объем фильтра: 470 см3
Потребляемая мощность: 6 Вт.
Размер: 275 x 75 x 96 мм.
Напряжение: 220-240 В
Комплектация: с наполнителями

УПАКОВКА
Красочная картонная упаковка, с логотипом компании Eheim, на которой изображён сам фильтр в сборе, а так же показан способ установки фильтра в аквариуме

Основные надписи сделаны на нескольких языках, в том числе и на русском.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• ИНСТРУКЦИЯ пользователя.
Инструкция для фильтра написана на нескольких языках, в том числе на русском. В ней описаны правила по технике безопасности, а так же принцип работы, уход и обслуживание фильтра.

• ФИЛЬТР в сборе.




Внутренний фильтр Eheim Pick Up 2012 состоит из
1 - верхняя крышка
2 - диффузор
3 - губка
4 - корпус
5 - задняя рама
6 - крыльчатка
7 - моторный отсек

фильтр Eheim Pick Up 2012 выглядит стильно, корпус его выполнен из качественного полупрозрачного пластика зелёного цвета.

В нём так же расположена специальная направляющая, на которую одевается мелкопористая поролоновая губка.
Все детали фильтра сидят плотно, не имеют зазоров или люфтов.

Как говорилось выше, роль фильтрационного элемента в данной модели выполняет мелкопористая поролоновая губка белого цвета, служащая для механической очистки воды

Конструктивной особенностью данного фильтра является то, что мотор в данном фильтре расположен в нижней части корпуса. 
На задней раме фильтра - вдоль боков и внизу, где находится моторный отсек, расположены большие продолговатые отверстия, служащие для всасывания в фильтр грязной воды.

Сравнивая характеристики фильтра Eheim Pick Up 2012 с его собратьями но рассчитанными для более меньшего объёма, увидел интересный факт. Оказывается мощность мотора у фильтра Eheim Pick Up 2012, рассчитанного на объем до 200 л, такая же как и у Eheim Pick Up 2010, предназначенного для 60-160 л, и составляет и там и там 6 Вт.
Если сравнивать создаваемый этими фильтрами напор воды, то получается лишь незначительное различие: 570 и 500 л/ч.
Получается что, это два абсолютно одинаковых по внешнему виду и принципу работы фильтра, с мотором одинаковой мощности, и отличаются они между собой лишь габаритными размерами. У меня возникает вполне естественный вопросы, а потянет ли фильтр фильтрацию в аквариуме на 200 литров? Есть ли смысл переплачивать?

• КРЕПЁЖ
Задняя рама фильтра надёжно крепится к стенке аквариума четырьмя мощными присосками хорошего качества.
Первый раз я по ошибке не правильно установил фильтр, и для того что бы его потом снять, мне пришлось хорошенько с ним повозиться.

СБОРКА ФИЛЬТРА
Перед началом сборки рекомендую полностью промыть все комплектующие внутреннего фильтра под проточной водой.

Далее собираем фильтр в такой последовательности:
Устанавливаем мелкопористую поролоновую губку белого цвета, на специальную направляющую находящуюся в корпусе фильтра.

закрываем корпус крышкой, предварительно установив на крышку воздухозаборную трубку с регулирующим воздушным клапаном

Далее, одеваем корпус в сборе на заднюю раму фильтра

С обратной стороны задней рамы фильтра, предусмотрены специальные канавки для шнура питания фильтра. В зависимости от того, в каком месте Вам необходимо установить фильтр, предусмотрено три варианта расположения шнура. Шнур можно проложить прямо, как показано на фото

или в бок (влево/вправо) в зависимости от Ваших нужд, см. фото

При этом специальными заглушками входящими в комплект поставки, надо закрыть два не используемых канала.

Одеваем четыре присоски

в итоге должно получиться вот так

Фильтр собран, и его можно смело устанавливать в аквариум.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Фильтр Eheim Pick Up 2012 на присосках крепят к стеклу аквариума, его располагают таким образом, что бы отверстие диффузора находилось по меньшей мере на один сантиметр ниже уровня воды. Диффузором необходимо отрегулировать производительность помпы, выдвигая его мы увеличиваем поток, утапливая - уменьшаем.

Так же при помощи диффузора можно отрегулировать направление потока, угол поворота его 90 грд.
При включении фильтра в сеть, ротор находящийся в низу приводит во вращение крыльчатку, которая в свою очередь направляет в фильтр потоки аквариумной воды. Вода поступает в корпус фильтра через отверстия в задней раме и в кожухе помпы. Проходя через корпус фильтра вода фильтруется поролоновой губкой находящейся там, далее отфильтрованная вода попадает в диффузор, к которому прикреплён воздушный шланг, проходя через него, отфильтрованная вода насыщается кислородом, и возвращается в аквариум чистая и обогащённая кислородом.
На конце воздушного шланга, крепится регулирующий воздушный клапан, с помощью которого можно регулировать подачу воздушного потока в аквариуме.

Существенным недостатком на мой взгляд в данной конструкции является то, что через импеллерный отсек проходит грязная, не фильтрованная вода, тем самым существует большая вероятность засорить его, а так же это может привести к быстрому износу крыльчатки. В фильтрах, где мотор расположен сверху сначала поток грязной волы проходит через губку, и уже потом попадает в отсек где расположен ротор и крыльчатка.

ШУМ ПРИ РАБОТЕ
У меня фильтр Eheim Pick Up 2012 оказался самым тихим фильтром. В сравнении с Aquael FAN 3 и Atman AT-F101, работа его фактически не слышна.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА
Фильтр очень удобен в обслуживании.
Благодаря четырём мощным присоскам, задняя рама надёжно крепится к стеклу аквариума, и при обслуживании корпус в котором находится губка, турбинка с осью и ротором легко снимаются с задней рамы.
Для этого необходимо вытащить вилку шнура питания из розетки, и слегка нажимая пальцем на верхнюю часть задней рамы потянуть корпус вверх. При этом основная часть фильтра, включая мотор с электропроводом, остается на своём месте внутри аквариума.

Далее извлечённый фильтр можно нести в ванную комнату для дальнейшей чистки. Производитель не рекомендует извлекать крыльчатку из корпуса фильтра для очистки, вместо этого нужно тщательно промыть корпус вместе с крыльчаткой и убедиться в том, что крыльчатка вращается свободно.

Здесь, недостатком конструкции такого фильтра, на мой взгляд является тот факт, что при обслуживании данный фильтр нельзя будет использовать в аквариуме с ребрами жёсткости, которые будут мешать извлечь корпус фильтра. Или как в моём случае трудности возникают из за расположенной сверху фильтра, флейты внешнего фильтра.

Эхинодорус большой или Барта (Echinodorus major или martii)
Родина - Южная Америка, восточные штаты Бразилии. Одно из самых великолепных водных растений. Длинные волнистые светло-зеленые листья образуют неплотную розетку. Хорошие экземпляры достигают высоты 70-80 см, поэтому содержать растение необходимо в емкости высотой не менее 45-50 см. Размещать его надо ближе к центру и задней стенке аквариума, не забывая, что растение занимает довольно большую площадь. Растет этот вид эхинодоруса в аквариуме в течение всего года и никогда не образует воздушных листьев. К условиям содержания он требователен. У аквариумистов пользуется большой популярностью.

Температура воды для эхинодоруса должна быть в пределах 22-28 °С. Растение больше подходит для тропического аквариума, так как при температуре ниже 22 °С скорость его роста заметно снижается. Жесткость воды предпочтительна 6-12°, но растение может существовать и в более жесткой воде. Очень мягкая вода для этого эхинодоруса практически неприемлема. Активная реакция должна быть нейтральной или слабощелочной - рН в пределах 7-8,5. В кислой среде растение быстро деградирует. Вода должна быть очень чистой, следует регулярно подменивать до 1/6-1/5 объема аквариума.

Эхинодорус большой нуждается в ярком освещении. Для формирования красивого куста лучше использовать только верхний свет. При дополнительном боковом освещении куст получается раскидистый и более редкий. Кроме того, начинают образовываться боковые дочерние растения, тормозящие рост материнского куста. Естественное освещение эхинодорусу очень полезно. Солнечный свет, падающий на аквариум 2-3 часа в сутки, делает окраску листьев более сочной. Для искусственного освещения больше всего подходят люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью около 0,5 Вт на 1 л объема аквариума. Дополнительная подсветка лампами накаливания существенно не влияет на рост, но несколько улучшает окраску листьев. Продолжительность светового дня 12-14 часов.

Грунт для эхинодоруса большого должен быть питательным, с достаточным количеством ила. В новый грунт под корни растения необходимо подложить комочек глины или смеси глины и торфа, полезно добавить также некоторое количество древесного угля. Корневая система растения очень мощная, поэтому для нее требуется толстый слой грунта - не менее 8-10 см. В качестве субстрата не следует использовать песок и очень мелкую гальку.

Минеральная подкормка для этого эхинодоруса очень полезна, особенно в период цветения. Использовать можно комплексные удобрения с полным набором необходимых для растения веществ. Кроме включенных в состав удобрений микроэлементов необходимо регулярно (примерно дважды в месяц) вносить в воду соли двухвалентного железа - около 0,1 мг на 1 л.

Размножается эхинодорус большой преимущественно вегетативно, в искусственных условиях семенного размножения удается добиться не часто. Растение дает цветочные стрелки несколько раз в год, но полноценных семян почти не образует. Несколько повышает шансы на успех искусственное опыление с помощью мягкой кисточки. Плоды снимают после их полного созревания. Некоторые специалисты советуют дополнительно подсушивать семена в течение 1-2 месяцев. После этого их высевают в плошку с песком, покрытым водой, и содержат при температуре 28 °С.

В том случае, если плоды на цветоносе не завязались, его следует притопить. Тогда на цветочной стрелке обязательно появятся дочерние растения, которые можно снимать после образования 4-5 листочков и корневой системы. Молодые растения следует высаживать в отдельные плошки, причем вода должна только покрывать листья, и помещать их непосредственно под осветитель. Еще лучше всю стрелку прижать к грунту вблизи источника света, не отделяя дочерние растения до образования хорошо сформированной розетки листьев высотой 15-18 см.

Аквариумист, добившийся цветения эхинодоруса большого, должен учитывать, что после образования цветочной стрелки, а особенно после появления на ней дочерних растений, ухудшается состояние материнского куста. Новые листья формируются очень медленно и бывают значительно меньшего размера. Даже полноценная дополнительная подкормка в этот период не помогает предотвратить ухудшение внешнего вида растения. Поэтому не стоит допускать образования нескольких цветочных стрелок даже у самых сильных и крупных растений.

Периодически на корневище эхинодоруса большого образуются дочерние растения. Чаще это происходит при достаточно яркой боковой подсветке. Такие побеги развиваются значительно лучше, чем растения на цветочных стрелках. Отделять их можно после формирования самостоятельной корневой системы и появления крупных листьев. Они очень хорошо адаптируются на новом месте и быстро трогаются в рост. Образование новых растений на корневище не тормозит развития материнского куста.

       Различные растения предпочитают различный уровень освещенности. Ниже приведены примерные уровни для нескольких групп растений (взяты из книги Barry James, Aquarium Plants). Все эти значения должны использоваться как ориентировчные для выбора растений и осветительной системы для аквариума. Для оптимального роста растений, помимо освещенности, важны и другие факторы.

Cлабый свет (до 500 lux)

1. Cryptocoryne affins
2. Cryptocoryne nevillii
3. Cryptocoryne wendtii
4. Vesicularia dubyana

Умеренный свет (500-1000 lux)

1. Acorus sp.
2. Anubias nana
3. Aponogeton madagascariensis
4. Echinodorus sp.
5. Lagenandra sp.
6. Nomaphila stricta
7. Sagittaria sp.

Яркий свет (1000-1500 lux)

1. Aponogeton sp.
2. Bacopa caroliniana
3. Ceratopterus thalictroides
4. Egeria densa
5. Ludwigia sp.
6. Marsilea sp.
7. Nymphoides aquatica

Очень яркий свет (более 1500 lux)

1. Camomba sp.
2. Heteranthera zosterifolia
3. Hygrophilia polysperma
4. Limnobium laevigatum
5. Limnophilia aquatica
6. Microsorium pteropus
7. Myriopyllum sp.
8. Nuphar sagittifolium
9. Nymphaea maculata
10. Pistia stratiotes
11. Riccia fluitans
12. Salvinia auriculata
13. Synnema triflorum
14. Vallinsneria ap.

       Слева приведена фотография Ceratophyllum растущего при идеальном уровне освещения. В середине - тоже растение при низком уровне света. Оно приобретает более бледно-зеленый цвет и становится длинным и тонким. Справа - при избыточном свете, растение "выцветает", приобретая красноватую окраску.

Освещение аквариума: Освещение и водоросли

        Существуют ли лампы, которые благоприятствуют растениям и замедляют рост водорослей? Такой вопрос возникает очень часто, особенно после чтения рекламы Supa-Dupa-Glo-Lite лампы со специальным спектром. К сожалению, ответ на этот вопрос может разочаровать - таких ламп не существует. Водоросли имеют примерно те же требования к спектру, что и растения. Даже более того, некоторые водоросли, например, красные имеют дополнительные фотопигменты, которые используют свет, неиспользуемый хлорофиллом. Поэтому можно создать освещение, благоприятствующее водорослям - например, лампа накаливания. Более того, некоторые бактерии могут использовать инфракрасное излучение, но это уже к аквариуму не относится.

       Водоросли могут использовать свет более эффективно, чем растения. Аналогично они используют и отдельные питательные вещества более эффективно чем растения - поэтому обычно в аквариуме водоросли растут лучше растений. Но не все так печально - при наличии всех факторов, благоприятных для растений - достаточного количества света, удобрений и т.д., растения могут опередить водоросли в росте достаточно легко.      

       Если не учитывать пространные рассуждения и рекламу, то все дают отрицательный ответ на этот вопрос. Поэтому еще раз - не существует магических ламп, которые подавляют водоросли и способствуют росту растений. Только выполнение всех условий, включая уход за аквариумом позволит вам вырастить красивый аквариум с растениями.

Освещение аквариума. Выбор ламп для освещения аквариума

        Если у вас в аквариуме только рыбы, например, африканские цихлиды, и нету живых растений, то тут все просто. Свет вам нужен только для того, чтобы вам было удобно. Конечно не следует перегибать палку и ставить 1000Вт дуговую лампу с соседней парковки потому, что лампа досталась дешево. Рыбам слишком яркое освещение ни к чему - оно только вызовет стресс у них и, как следствие, болезни и остальные проблемы - вспомните детективы, где главный герой содержится в одиночке с яркой лампой на потолке круглосуточно. Обычно вам будет достаточно той лампы, которая входит в комплект аквариума. Можно поставить лампу с любым спектром. Чтобы иметь более естественную цветопередачу окраски рыб (а кто знает, какая окраска естественная?) поставьте лампу с широким спектром (full-spectrum) или три-фосфатную (trichromatic, triphosphate) - необязательно Triton. Очень хорошая лампа GE Chroma-50, которая очень недорогая. Лампы, в спектре которых много синего света, выявляют окраску рыб за счет "свечения" чешуи рыбы (хотя является ли такая окраска естественной?) - например, в аквариум с африканскими цихлидами - псевдотрофеусами, аулонокарми и т.д. можно поставить лампу с актиничным светом - синяя окраска рыб будет выглядеть очень красиво. В общем, выбор лампы определяется определяет вашим вкусом и финансовыми возможностями.

        Для аквариума с растениями - дело потруднее. Как всегда, сначала планирование. Продумайте систему освещения заранее, чтобы потом не пришлось думать, как разместить дополнительные лампы или закрасить черной краской лишние. В планирование системы входит не только поездка по окрестным магазинам. Прикиньте, какие растения вы будете выращивать - яванский папоротник и анубиасы не требуют много света, а кабомба потребует яркого света. Для улучшения роста растений вы, возможно, захотите использовать углекислый газ и удобрения. В этом случае вам потребуется много больше света. И наоборот, яркий свет, при отсутствии удобрений и углекислого газа приведет только к развитию водорослей. Не имеет смысла потратить все деньги на супер-пупер лампы и не подумать об удобрениях, не имеет смысла устанавливать баллон с углекислым газом и ставить старую лампу. Если вы не имеете возможности приобрести хорошие лампы, то выращивать растения вам будет гораздо сложнее, хотя и вполне возможно - ведь выращивали их акваритумисты 50 лет назад, когда в обиходе были только лампы накаливания.

        Если вы собираетесь серьезно заниматься растениями, то имеет смысл подумать об использовании современных ламп - повышенной мощности (HO, VHO, SHO), металло-галоидных (HID), компактных люминесцентных (PC - power compact), электронного балласта. Компактные люминесцентные лампы - они имеют большую светоотдачу и яркость, высокий коэффициент цветопередачи (CRI) и, в сочетании с электронным балластом, представляют наиболее оптимальную комбинацию для небольших мощностей - до 200Вт. Их компактность позволяет эффективно использовать рефлектор.

        Металло-галоидные лампы, например ДРИ, практически не делаются маленьких мощностей (из-за проблем с дуговым разрядом при малом токе и низкой светоотдаче). Их имеет смысл ставить, если вам необходима мощность 300-1000Вт. Для них необходимо продумать систему охлаждения вентилятором, поскольку все тепло, излучаемое ими, сконцентрировано в одном месте.

        Если вы устанавливаете дорогие лампы - то подумайте об электронном балласте для них, который гораздо предпочтительнее обычного балласта.

        Используйте рефлектор - хорошо продуманный рефлектор увеличить эффективность использования ламп. Рефлектор эффективен с компактными лампами - если у вас вплотную стоит 8 ламп диаметром T12, то рефлектор ничего не изменит.

        Продумайте заранее электрическую схему подключения, особенно если вы собираете все сами. С электричеством, особенно во влажной среде, шутить нельзя. Обязательно используйте заземление и предохранители, отключающие питание при утечке тока на земляной провод. Спланируйте как вы будете делать крышку, вентиляцию, какие вы будете использовать провода - от балласта к лампе может идти значительный ток, многие балласты нельзя размещать на значительном удалении от лампы. Балласт, особенно дроссель, сильно нагревается, поэтому разместите его так, чтобы он не нагревал лампы, светоотдача которых падает с увеличением температуры.

        Продумайте размер ламп, особенно если вы покупаете аквариум с готовой крышкой. Если там установлена какая-либо редкая лампа, то найти потом замену будет сложно. Помните, что лампа 40Вт является гораздо более распространенной и стоит (стандартная, не аквариумная) в несколько раз дешевле, аналогичной лампы мощностью 25Вт.

        Помните о том, что необходимо регулярно заменять лампы, поскольку светоотдача их падает со временем. Поэтому имеет смысл использовать PC лампы, например, имеющие более долгий срок службы.

Выбор спектра лампы

        По поводу выбора спектра все время идет спор среди аквраиумистов. Особенно его подогревают рекламные объявления о необходимости использования самого-самого лучшего спектра той или иной компании.

        Как сказано выше, не существует такого спектра, который "помогает" растениям и "мешает" водорослям. Если у вас достаточно "хороший" спектр - то вам интенсивность более важна, чем спектр. Если у вас достаточно света, то спектр не очень важен, а если у вас нет света, то спектр вам не поможет. Об этом говорит и успешное выращивание растений при свете обычных ламп - ЛБ (Coolwhite) или комбинации ЛБ/ЛД (coolwhite/daylight) с электрическими лампами.

Освещение аквариума. Мощность ламп и продолжительность светового дня

        Сложно дать какие-либо конкретные рекомендации по поводу мощности ламп, поскольку все зависит от вида растений, использования углекислого газа, количества растений, глубины аквариума, наличия рефлектора и т.д.

        Существует всем известное эмпирическое правило: 0.2-0.3 Вт/л для умеренного освещения и 0.5-0.8 Вт/л для яркого.

       Если вы не используете углекислого газа, то начните с 0.2-0.3 Вт люминесцентного света на литр воды. В глубоком аквариуме и при выращивании растений по "полной программе" доведите это значение до 0.5-0.8 Вт на литр.

       Потом вы сумеете изменить, добавив или удалив лишние лампы, систему освещения, приспособив ее к конкретным условиям. Использование более яркого света позволяет получить эффективные пузыри кислорода, но при этом система становиться менее устойчивой и более чувствительной к отклонениям параметров - например, при наличие фосфатов в воде около 0.1 mg/l при ярком свете начинают появляться водоросли, а при небольшом освещении этот уровень может доходить до 0.5 mg/l

       По поводу продолжительности дня идут бесконечные дебаты, особенно про то, нужно ли выключать лампы в середине дня на час-два для борьбы с водорослями.

       Обычно следует придерживаться значений 10-12 часов в день. Однако, если у вас нет никаких проблем и при 14 часовом световом дне - то вы можете использовать и его. И наоборот, если вас донимают зеленые водоросли, то уменьшайте световой день. Длинный световой день не компенсирует слабый свет.

Освещение аквариума. Какую лампу куда ставить?

       Частенько задается вопрос типа "я купил две разные лампы, Hagen Power Glo и Flora Glo. Какую лампу ставить спереди аквариума?’. Безусловно все это дело вкуса, но, тем не менее, можно дать некоторые рекомендации.

       Рыбы смотрятся ярче в отраженном свете. Поэтому более яркую для глаза лампу лучше ставить спереди. Если в лампе больше синего цвета в спектре (она выглядит синеватой или розоватой), то при освещении такой лампой чешуя многих рыб будет казаться более ярко окрашенной за счет переизлучения света чешуйками. Такую лампу лучше поставить вперед. Важным параметром лампы является цветопередача (CRI). Лампу с более высоким коэффициентом цветопередачи тоже лучше поставить вперед.

Это наиболее красивый представитель богатого видами рода Echinodorus. Куст амазонки образован большим количеством светло-зеленых листьев, веером расходящихся от корней вверх. У кустов, выросших в хороших условиях листья достигают 5 - 6 см ширины и 35 - 40 см высоты. Диаметр куста амазонки может превышать 50 - 60 см. Поэтому это растение лучше высаживать в большие аквариумы.

Барбус суматранский - одна из наиболее простых в содержании и распространенных разновидностей барбусов. Небольшая стайная рыбка, длинной до 6 сантиметров. Форма тела сжатая с боков, достаточно высокая и короткая.

Внешне напоминает обычного небольшого карасика. Характерной особенностью окраски является наличие четырех вертикальных темных полос, первая из которых проходит через глаз, а последняя вплотную к хвостовому плавнику. Общий фон окраски серебристый или желтый. Кайма спинного плавника красная. Самка суматранского барбуса окрашена менее ярко, крупнее и имеет полное брюшко. Рыбка стайная, содержать лучше не менее 5-6 экземпляров и достаточно подвижная, поэтому аквариум нужен от 50 литров.

Барбус акулий
Ареал: Таиланд, Малайзия, Калимантан, Суматра.
Размеры: до 35 см, в аквариуме обычно мельче.
Различия полов: самцы акулих барбусов несколько ярче и стройнее самок. У молодых рыбок пол различить практически невозможно.

Содержание: аквариум емкостью от 200 л со свободным пространством для плавания. Для акулих барбусов желательно создать течение с помощью помпы, поскольку рыбы в природе живут в проточных водоемах. Жесткость 5-7° (до 20°), рН 6.5-7.5, температура воды 22-26°С.

Место установки аквариума должно быть постоянным (большой аквариум не то что переставить, даже сдвинуть трудно).

Если планируется очень большой аквариум (от 1000л., а в некоторых домах и меньше), то еще придется учесть, выдержит ли его пол.
Да, устанавливать большие (от 300л.) аквариумы лучше возле несущей стены.

Возле окна аквариум лучше не ставить: избыток солнечного света может вызвать  бурное развитие микроскопических водорослей (вода становится мутно-зеленой). Хотя солнечный свет - лучший свет для растений.

Но установленный у окна аквариум может перегреваться летом и переохлаждаться зимой (переохлаждение воздуха над аквариумом очень нежелательно для лабиринтовых рыб).

Лучше все же расположить аквариум в глубине комнаты, или так, чтобы не было прямых солнечных  лучей.

Всем аквариумным растениям нравится солнечный свет больше, чем любые суперские аквариумные лампы (да и окраска рыб намного красивее при солнечном свете)...

Оборудование аквариума:
1.Освещение.
2.Обогреватели.
3.Аэраторы (воздушные компрессоры).
4.Фильтры.

После прочтения пары-тройки десятков материалов о различных типах фильтров, дискуссий на форумах о качествах отдельных моделей и о сложностях с ними, все-таки встает вопрос о выборе конкретного типа фильтра. Не беря в расчет экзотику типа донных, водорослевых, live-rock и тому подобных фильтрах, рассматриваю наиболее распространенную дилемму, с которой сталкивается, наверное, каждый, у кого объем аквариума таков, что еще вполне справится внутренний фильтр, но уже можно подумать и о внешнем — где-то между 100 и 180 л. Приходится взвешивать «за» и «против», при которых мозг может взорваться, т.к. выбор становится зависимым исключительно от кошелька, эмоций и силы (!) стремления приобщиться к сообществу продвинутых и просвещенных — пользователей внешников.

Преимущества внешних фильтров

Более качественная очистка воды: и от взвесей, и от отходов. Тут внутренник ничего не может противопоставить. Кроме того, что за те же деньги можно поставить 4 внутренних фильтра.
Сочетание биологической, химической и механической фильтрации, что проблематично для внутренника. Максимум, на что способны внутренние фильтры – сочетать два типа фильтрации.
Редко требует чистки. Зато внутренний чистится значительно, просто несравнимо проще.
Не занимает места в аквариуме, т.е не отбирает драгоценные литры нетто-объема у голодающих гидробионтов. Внутренний фильтр отнимает от 300 мл до… нескольких литров.
Внешний фильтр дает основания считать, что ты априори переходишь из разряда любителей в когорту профессионалов. А понты — штука сильная, они могут перевесить любые рациональные аргументы. И внешники покупаются для 40-литровых аквариумов.

Достоинства внутренних фильтров

Первое и главное – низкая цена. Именно это значительно перевешивает в сторону внутренника.
Легкая эксплуатация. Со внутренним фильтром все понятно и при выборе, и при установке, и при использовании.
Внутренний фильтр имеет простую конструкцию и потому практически не требует запчастей, а для технически сложного внешника запчасти при поломке становятся проблемой. Не на все марки запчасти есть в продаже. И если для внутренника это не проблема по причине низкой цены (поломанный фильтр просто можно выбросить), то выбросить внешник – слишком дорого. Соответственно, покупая внешник, приходится помнить о том, что запчасть может потребоваться на следующий день после истечения гарантийного срока. Кстати, и гарантия действует не у всех производителей.
Внутренний фильтр не может протечь. Это весьма существенный плюс: наберите в поисковике что-то типа «протечка поломка фильтра» — результаты и количество жалоб от пользователей внешников пугает.
Т.о., в действительности выбор все-таки зависит от более ограниченного числа параметров:

• качество очистки воды
• надежность работы (именно в аспекте ущерба от протечек)
• цена
• наличие запчастей, сервисного центра и гарантии производителя.

Первый параметр склоняет в сторону внешника. А вот остальные три – в сторону внутренника.