Статьи

Atman AT-F301 - внутренний аквариумный фильтр с дождевалкой для очистки воды в аквариумах объемом 50 литров. С регулировкой производительности производительности. Также в наличии имеется дождевалка и поворотное сопло. Может использоваться в пресноводных и морских аквариумах. Корпус фильтра прикрепляется присосками к внутренней стенке аквариума. Выполнен из качественного пластика, имеет отличный дизайн. Поддерживает хорошее качество воды в аквариуме,  тихий и удобный в обслуживании. Обеспечивает бесшумную и надёжную работу. Прост в  установке и обслуживании.

Уход за фильтром:
По мере загрязнения (в зависимости от размера аквариума, количества, размеров и видовых особенностей рыб) необходимо очищать наполнитель фильтра. Эту процедуру желательно совмещать с другими работами по уходу за аквариумом.
Примечание:
Нельзя использовать при мытье фильтра наполнителей мыло и другие моющие средства. Конструкция фильтра не допускает работу без воды.
- Компактный, инновационный дизайн.
- Предназначен для очистки воды в аквариумах.
- Поддерживает хорошее качество воды в вашем аквариуме.
- Обеспечивает отличную механическую и биологическую очистку.
- Крепко крепится присосками, имеет отличный дизайн.
- Прост в установке и обслуживании.
Фирма-производитель: Atman (Атман)
Мощность: 2.5 Вт.
Производительность: 230  лч.
Регулировка: Да.
Подъем воды: 0.6 м.
Кол-во фильтрующих стаканов: 1.
Для аквариума до: 50 л.
Размер: 20х4.5 см.

Этот вид отличается обширным ареалом распространения, он встречается от Южной Бразилии до Северной Аргентины.

Сомик крапчатый

Это один из самых крупных коридорасов достигает длины до 7,5 см. На теле сомика просматривается мраморный рисунок, создаваемый темно-бурыми пятнами на более светлом фоне. Спинной и хвостовой плавники украшены рядами крапинок. Самец меньше и стройнее самки. Есть красноглазая альбиносная форма с розовой окраской тела.Обитают в Юго-Восточной Бразилии, Ла-Плата, области Буэнос-Айрес и Монтевидео, Парагвай и Уругвай. Держатся обычно в заиленных, медленно текущих и стоячих водах.

Размерами крапчатые сомики достигают до 7 см.

Tело окрашено зелено-коричневым, покрыто темными пятнами разных размеров. Все плавники серые и усеяны черными точками и полосочками. Есть альбиносный морф сомика крапчатого (обыкновенного), поверхность тела у него белесо-розовая и и вуалевая форма сомика.

Самки сомиков крупнее самцов, а у последних удлиненный первый луч спинного плавника, у самок он закруглен. Крапчатые сомики любят полумрак, обитают в придонной зоне и довольно миролюбивы. Поедают практически любой корм. Сомики обладают дополнительным кишечным дыханием и могут дышать кислородом воздуха. Благодаря этому им безразлично количество растворенного в воде воздуха и они могут жить даже в небольших сосудах без аэрации. Сомики постоянно роются в грунте, выискивая остатки пищи. При этом они могут взмучивать воду, чем ухудшают внешний вид аквариума,поэтому необходима мощная фильтрация. жесткость 4-35°, рН 6.5-8.2, температура воды от 3 до 30°С, оптимальная 20-24°с

Миролюбивая и стайная рыбка. Активность начинает проявлять с наступлением сумерек. Коридорас крапчатый уживается с различными видами рыб даже самыми мелкими. Содержать желательно в стае не менее 6 рыбок. Обитают в нижних слоях воды.

Для нормального содержания необходим аквариум с объемом от 10 л (на одну особь) с густыми зарослями живых плавающих либо широколиственных растений (рассаживают вдоль боковых и задних стенок) и различными укрытиями (натуральные коряги, пещеры из камней и т.д.). Предпочитает приглушенное освещение и толстый слой грунта из гальки или крупного песка. В нем он охотно роется в поисках пищи.
Половозрелости сомики крапчатые (обыкновенные) достигают в 6-8 месяцев. При подготовке к нересту желательно обильное и разнообразное кормление живым кормом и содержание в просторном аквариуме (лучше поместить самцов и самок раздельно). Нерестовик объемом на 20 л или более высотой 20-25 см нужно залить свежей водопроводной водой. Двое суток нерестовик аэрируют, после чего в нем можно разместить 1-2 кустика растений с твердым и широким листом. Температуру воды нужно понизить на 2-3°C относительно температуры при содержании, однако она не должна опускаться ниже, чем до 18°C. В нерестовик сомиков высаживают вечером, причем на одну самку должно приходиться порядка 2-3 самцов. Икрометание обычно происходит утром. Икра твердая и обладает способностью приклеиваться к листьям растений или стеклу аквариума. После нереста производителей следует отсадить. Через несколько дней часть икры начинает портиться – ее нужно удалять (например, пинцетом). Мальки выходят уже крупными через 8-10 дней. Кормить мальков можно коловраткой, артемией или мелко нарезанным трубочником. Самка мечет около 200 икринок. Повторный нерест можно производить через 7-10 дней.

«Рыбы из семейства калихтииды широко распространены в Южной Америке и на острове Тринидад. Все они характеризуются малыми размерами и телом, покрытым панцирем. Панцирь образован костными пластинками, расположенными двумя рядами по бокам тела, подобно черепице на крыше. У некоторых панцирем покрыта  

голова и середина спины.У этих сомиков имеется жировой плавник, снабженный жесткими лучами. Большой спинной плавник снабжен жестким шипом. Рот у них маленький, имеется одна-две пары усиков. Глаза подвижны. В природе эти сомики живут в медленно текущих, реже — в стоячих водах. Интересной особенностью их является способность выползать небольшими группами на илистые отмели, где они подбирают все съедобное. В связи с таким оригинальным образом жизни у них выработались своеобразные приспособления. Главным из них является способность дышать кислородом воздуха, последний при этом захватывается ртом, попадает в кишечник и усваивается в задней кишке. Органом передвижения (своеобразными ходулями) служат крепкие шипы грудных плавников. Самки обычно крупнее, спинной плавник у них округлый, у самцов он заострен. Содержание сомиков несложно. В общем аквариуме они приносят некоторую пользу, уничтожая остатки несъеденной пищи, но одновременно сильно взмучивают воду. Лучше всего содержать этих рыбок в аквариуме, где есть только сомики (один или несколько

видов). Грунт в таком аквариуме должен быть из крупной гальки».
Действительно, сомики способны дышать кислородом из воздуха. Время от времени, правда не так часто, как лабиринтовые рыбки, поднимаются они к поверхности воды и ухватывают воздух ртом. Иногда после этого сомики подолгу остаются у поверхности воды, опустившись на листья растений, и тогда мне кажется, что эти рыбки сейчас по-своему вспоминают, как их предки, живущие еще в водоемах Южноамериканского континента, время от времени выползали из воды на отмели и, уже совсем не как рыбы, копались на суше в иле. Из аквариума не выползешь на сушу, и сомикам ничего не остается делать, как «по памяти» глотнуть немного воздуха да побыть какое-то время у поверхности воды. Может быть, это и не так, но все равно наблюдать за сомиками очень интересно, и у меня в аквариуме поэтому всегда живут эти рыбки.
В моем аквариуме обычно живут сомики крапчатые — небольшие рыбки с темно-оливковыми спинками и оранжево-желтыми брюшками. И я порой подолгу наблюдаю, как мои сомики ползают по дну, что-то отыскивая для себя. Действительно, эти рыбки нет-нет да и поднимут муть со дна, но если в вашем аквариуме относительно чисто, то большой беды от сомиков нет, и я всегда держу несколько таких рыбок в общем аквариуме.
Живут они у меня вместе с гуппи, меченосцами, пецилиями, макроподами, данио рерио при температуре воды 20—25°, хотя есть сведения, что эти сомики переносят и очень низкую температуру. Сам я в этом не убеждался, ибо никогда не считал возможным проводить опыты с рыбками на выживание — эти опыты и теперь кажутся мне слишком жестокими.
Нерест сомиков я наблюдал — это очень интересно, но сам сомиков у себя дома не разводил. Если вы хорошо освоите азы аквариумной науки и решите развести сомиков, то советы всегда найдете в специальных книгах, посвященных аквариуму.
Нередко всех сомиков называют калихтами, имея в виду название семейства этих рыбок — калихтииды. Но это неверно, ибо калихты — это всего-навсего один-единственный вид сомиков, а есть и другие, например: сомик крапчатый, о котором я вам только что рассказывал, сомик леопардовый, сомик золотистый. Сомики живут в аквариуме сравнительно долго — порой до восьми — десяти лет.

Обогреватель для аквариума — важнейшее аквариумное оборудование. Ведь большинство аквариумных рыбок — это обитатели тропических тепловодных рек. Нормальной температурой воды, пригодной для жизни большинства аквариумных рыбок, считается в среднем 26-27 градусов Цельсия. Есть конечно исключения, которым обогрев аквариума не требуется, например золотые рыбки (температура содержания около 20 градусов), но и есть и те, которые без обогрева аквариума просто не выживут, например дискусы (температура содержания 28-31 градус Цельсия). Если летом комнатная температура высокая, и иногда даже приходится задумываться об охлаждении аквариума, то зимой проблема обогрева аквариума становится острой.

Обогреватель для аквариума

Зимой температура воды в аквариуме может сильно колебаться. Днем комнатная температура обычно выше, чем ночью. Кроме того, днем в аквариуме горит свет, и тепло от ламп подогревает воду. Поэтому скачки температуры днем и ночью выходят слишком большими.   Аквариумные рыбки, как и другие обитатели аквариума плохо переносят сильные изменения параметров воды, в том числе и температурные скачки. И каждый аквариумист задумывается как же можно подогреть воду в аквариуме. Не из чайника же подливать теплую:). Вот тут-то и приходит на помощь обогреватель для аквариума.

Если в аквариуме градусник стоит высоко от дна аквариума, то температура может разниться с реальной.  Аквариумист, посмотрев в дневное время  на градусник, скажет: да в аквариуме и так 28 градусов, зачем мне обогреватель!? Но это не верно. Дело в том, что по законом физики теплая вода поднимается к поверхности, а также над поверхностью воды стоит аквариумный светильник, который также нагревает воду. Вода в верхних слоях воды может быть значительно выше. Поэтому рекомендуются градусник для аквариума устанавливать почти у дна. Конечно, если у вас стоит мощный фильтр, который интенсивно перемешивает воду в аквариуме, то разница температур будет не так велика.

Ранее аквариумные обогреватели не имели термодатчика. Это было дополнительной проблемой аквариумиста. Приходилось постоянно следить за температурой, чтобы не сварить уху в аквариуме:) Современные обогреватели имеют датчики, и при достижении определенной температуры, они автоматически отключаются. И если температура воды становится на градус-два ниже заданной, то терморегулятор включается вновь. Есть обогреватели с регулировкой температуры и без. Конечно следует выбирать обогреватель для аквариума с регулировкой температуры. Но не следует слепо верить заданным данным, регулировки на нагревателях могут и привирать.

Обогреватели имеют разную мощность. Для небольших аквариумов обогреватели небольшие и маломощные, для больших соответственно наоборот. Обычно на коробке нагревателя для аквариума указано на какой объем он рассчитан. По общему правилу это 10 ватт на 4,5 литра воды. Если в зимние время температура в комнате, а соответственно и в аквариуме, опускается низко, то нагреватель следует взять с запасом мощности. Для слишком больших по объему аквариумов лучше устанавливать не один очень мощный обогреватель, а два-три равных по мощности одному. Расположить их лучше всего горизонтально у задней стенки аквариума. Так обогрев воды будет более равномерен.

При установке аквариумного нагревателя важно правильно выбрать место установки. Частенько их устанавливают в углу, где-нибудь за фильтром. Это неправильно. Течение воды в углу совсем небольшое. Вода будет прогреваться в углу с обогревателем, а в другом углу температура будет ниже. Поэтому рекомендуется устанавливать обогреватель горизонтально на задней стенке аквариума ближе ко дну. Около задней стенки аквариума хорошее течение. При таком расположении нагревателя, вода нагревается равномерно. При таком расположении сложнее спрятать и задекорировать нагреватель. Лучший вариант — это высадить вдоль заней стенки какие-нибудь длинностебельные растения.

Современные обогреватели достаточно надежны. Они не боятся полного погружения под воду. Током не бьются:). Но в целях безопасности, перед тем как лезть руками в аквариум, нагреватель лучше отключить из сети. Со временем может возникать погрешность в регулировках температур. Поэтому периодически стоит смотреть на градусник и дополнительно регулировать температуру на  нагревателе. Во время нагрева обогревателя на нем горит световой индикатор. Сейчас на рынке появилось много китайской продукции. Как она в работе сказать не могу, но греть аквариум я бы ей скорей всего не доверил:)

Для аквариума с грунтом мелкой фракции советуют устанавливать донный обогреватель для аквариума. В грунте мелкой фракции циркуляция воды минимальна. Застаивание воды в грунте, и как следствие недостаток кислорода, приводит к закисанию грунта. Когда грунтовый нагреватель греет воду, она поднимается к поверхности, таким образом происходит циркуляция воды, предотвращая закисание грунта. Обогрев грунта также благоприятно сказывается на росте аквариумных растений. Растения хорошо растут когда температура воды у корней на градус-два выше. Рабочая часть таких терморегуляторов для аквариума — это термокабель, который укладывается змейкой на дно аквариума, обеспечивая равномерный подогрев дна аквариума.

Грунтовой обогреватель

Если зима выдалась особо суровой и терморегулятор для аквариума справляется с трудом, на заднюю и боковые стенки можно временно приклеить пленку, а в идеале теплосберегающий материал.

В интернете часто спрашивают как сделать обогреватель для аквариума своими руками. Этот процесс я даже не стану описывать. Самодельная электрическая грелка — это просто опасно для жизни.

Нагреватели фирмы AquaEl

Аквариумным рыбам следует давать разнообразный корм, постоянно чередуя его виды. Длительное кормление однообразным кормом вызывает заболевания и другие неприятные последствия. 

Кормить рыб следует один-два раза в день, самое раннее кормление — через час после включения света и самое позднее — за час до его выключения. Место кормления должно быть постоянным. Если в аквариуме много рыб и сильные отгоняют более слабых, то мест должно быть несколько. Рыб, живущих у грунта, нужно кормить через 15-20 минут после кормления остальных рыб, когда они перестанут активно набрасываться на корм.

Один раз в неделю нужно устраивать «голодный» день, т.е. не давать корм.
Количество и размер необходимого корма определяют по опыту, наблюдая за поведением рыб. Корм лучше давать небольшими порциями. Рыбы сначала набрасываются на него, затем их активность спадает и можно прекратить кормление. Лучше недокормить, чем перекормить. Если рыб постоянно перекармливать, то это приводит к ожирению и они делаются вялыми, раньше времени становятся бесплодными и сокращается продолжительность жизни.

ВНИМАНИЕ! Остатки упавшего на грунт несъеденного корма могут вызвать помутнение воды, загнивание грунта, появление сине-зеленых водорослей. Поэтому их нужно удалить с помощью шланга.

Взрослые рыбы, получающие правильное питание, без вреда могут переносить недельную голодовку. Если вы уезжаете на длительное время, то запаситесь дневными порциями разного вида корма и объясните одному из членов семьи, как кормить рыб.
Качество корма имеет огромное значение, поэтому живой корм должен быть подвижен, сухой — сухим и не слипшимся, замороженный рекомендуется скармливать немедленно после оттаивания.
Замораживают живой корм следующим образом. Корм кладут в соотношении с водой от 1:1 до 2:1 в пластмассовую кювету слоем 5-10 мм и замораживают в морозильнике. Каждый вид корма замораживают отдельно и хранят в морозильнике в закрытой посуде. Перед кормлением рыб от плитки отламывают нужный величины кусок, промывают в сачке водой (температура которой равна аквариумной), пока он не распадется на отдельные организмы, и дают рыбам. Оттаявший корм повторному замораживанию не подлежит.
Купленный или пойманный живой корм желательно дезинфицировать метиленовой синью (400 мг/л) в течение 5 минут.
Брать и опускать корм в аквариум нужно пинцетом, сачком и т.п., но не приучать рыб брать корм из рук, потому.что новые рыбы будут долго оставаться без корма.
Перед кормлением рыб живой корм нужно промыть в сачке под краном, причем температура воды должна быть близкой к аквариумной. Мотыля и трубочника можно давать в специальной плавающей кормушке с отверстиями в дне. Ее преимущество перед пинцетом или сачком в том, что живые экземпляры сами перебираются в воду, вялые и мертвые остаются в кормушке. Циклопов и других рачков можно давать в стеклянной банке из темного стекла. Ее опускают в аквариум на 3-5 см ниже уровня воды, живые рачки выплывают на свет, а погибшие остаются в банке.
Сухой корм и хлопья искусственного корма насыпают в положенное на поверхность воды аквариума пластмассовое кольцо, чтобы не расплывался. Хлопья импортного корма быстро разбухают, и, чтобы это не произошло в желудках рыб, его лучше продержать в воде в течение 10 секунд и лишь потом давать рыбам.
Несъеденный корм следует убирать сразу после кормления, потому что он быстро разлагается и портит воду.
Наиболее полезен для рыб в аквариуме живой и растительный корм, несколько менее — искусственный. Менее всего полезен сухой корм, который следует давать лишь непродолжительное время. 

Пистия - одно из самых красивых плавающих на поверхности воды растений. Представляет собой розетку крупных бархатистых листьев голубовато-зеленого цвета. В диаметре розетка может достигать 25 см. Крупные экземпляры растения достигают высоты 15 см. Пистия имеет хорошо развитую корневую систему, состоящую из множества длинных корешков. Переплетение корней могут опускаться на значительную глубину, до 25-30 см.

Семейство ароидные (Araceae).

Ареал распространения Пистии или Водяного салата - водоемы в субтропических и тропических областях Африки.

Пистия нашла широкое распространение в аквариумистике. Подходит для открытых аквариумов и внутренних водоемов. Хорошо содержится и в обычных аквариумах, где в длинные корни служат хорошим местом нереста многих рыб, а также убежищем для мальков. Кроме того, корневая система пистии является естественным фильтром, который прекрасно очищает воду, собирая частицы мути. При хороших условиях содержания растение образует на поверхности воды густые, практически непроницаемые для света, заросли, которые затеняют растущие в толще воды и у дна растения. Поэтому, если пистия хорошо растет, следует периодически прореживать его заросли, иначе аквариум будет сильно затемняться.

К условиям содержания пистия особых требований не предъявляет. Оптимальная температура воды от 24 до 30 °C. При содержании в аквариумах с более холодной водой размеры растения значительно уменьшаются в связи с существенным замедлением роста. В весенне-летний период пистия развивается значительно быстрее и достигает максимальных размеров. Зимой температуру желательно несколько снизить (до 18-20 °C). Качественные параметы воды - жесткость и активная реакция - существенного значения не имеют, тем не менее, при жесткости больше 12° пистия растет несколько хуже.

Главным требованием при содержании пистии является хорошее освещение. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов. Растение любит естественный солнечный свет. Даже при достаточно сильном искусственном освещении растение не достигает таких размеров, как в природных условиях. В случае искусственного освещения необходимо использовать люминесцентные лампы большой мощности из расчета не менее 3 Вт на 1 дм2 поверхности воды. Лампы накаливания использовать не рекомендуется. Большое количество тепла, выделяемое ими, может вызвать ожог листьев.

Аквариум с пистией рекомендуется накрывать стеклом для создания атмосферы, насыщенной водяными испарениями, так как влажность воздуха также имеет большое значение для нормального содержания этого растения.

В условиях хорошего верхнего освещения и необходимой температуре пистия может выпустить небольшой цветонос. Цветы мелкие, желтого или беловатого оттенка.

Как правило, пестия не достает до дна аквариума и свободно располагается в толще воды. По этой причине характер грунта для растения не важен. В весенне-летний период, во время быстрого роста, не плохо производить подкормку комплексными минеральными удобрениями, в состав которых обязательно должны входить микроэлементы. Количество вносимых в воду удобрений где-то такое же, как для большинства других растений и составляет около 1,5 - 2 г сухого вещества на 100 л воды еженедельно. Также рекомендуется производить еженедельную подмену воды в аквариуме.

При благоприятных условиях пистия хорошо размножается усами, образующимися на ползучем побеге. Боковые побеги с дочерними растениями можно отделять от материнского растения уже после образования 2-3 маленьких листочков.

Если зимой невозможно создать для растения оптимальные условия, его помещают во влажную среду на подушку из болотного мха и содержат при температуре 12-14 °C. Перезимовавшее растение весной переносят в аквариум и обеспечивают высокую температуру и сильное освещение. 

Тетра бриллиантовая обитает в озере Валенсия (Венесуэла) и его окрестностях.

У тетры бриллиантовой тело овальной формы, довольно высокое и удлиненное. Имеется жировой плавник. Основная окраска серая с желтоватым до красноватого отливом, спинка серо-голубая до коричневатой, брюшко серебристо-белое. В середине корпуса рыбки начинается продольная полоса синеватого цвета, имеющая окаймление по краям и заканчивающаяся у основания хвостового плавника. Тело тетры покрыто блестящей чешуей (окрас приобретается в полную силу только у взрослых особей), которая при приглушенном освещении, а также в совокупности с плавающими растениями и темным грунтом делают рыбку сверкающей, как бриллиант. Верхняя половина радужной оболочки глаза рыбки красная. Плавники темно-серые с молочно-белой окантовкой. Половые отличия: самец - окрашен ярче самки, анальный, спинной и брюшные плавники сильно увеличены; самка - плавники меньше чем у самца и более округлые. Тетра бриллиантовая в длину вырастает до 6 см.

Семейство: Харациновые (Characidae).

Тетра бриллиантовая стайная, прыгучая и миролюбивая рыбка. Лишь во время нереста самцы становятся несколько агрессивными. Хорошо уживается с небольшими сомиками, мелкими цихлидами, а также с неонами. Любит быстро носиться по аквариуму либо затаиваться на время среди растений и коряг. Держится тетра бриллиантовая в среднем слое воды.

Тетру бриллиантовую можно содержать группой из 6-8 особей в общем, закрытом сверху аквариуме длиной от 70 см с густыми зарослями растений, создающие в отдельных местах тень и свободным местом для плавания. Параметры воды оптимальные для содержания: жесткость 5-10°, рН 6.5-7.0, температура 22-26°С. Необходима фильтрация (желательно использовать торфяной фильтр), аэрация и еженедельная подмена 25 % объема воды.

Моенкаузия бриллиантовая употребляет в пищу мелкий живой или замороженный корм, дополнительно растительный и заменители.

Для разведения тетры бриллиантовой необходим закрытый сверху нерестовик объемом от 20 литров со слоем воды 15-20 см, сепараторной сеткой на дне и несколькими кустиками растений (таиландский папоротник, яванский мох). Освещение слабое, рассеянное. Параметры воды для разведения: свежая (можно смешать аквариумную воду со свежей), жесткость 4-6°, рН 6.0-6.8, температура 26-28°С. Слабая аэрация. Перед посадкой на нерест самку и самца в течение 2-х недель содержат раздельно и хорошо кормят. На нерест отбирают самого активного и подвижного самца (желательно, чтобы он был старше самки) и самку с увеличенным брюшком. Рыб, сажают вечером, а утром начинается нерест (если самка к нему не готова, то она прячется от самца среди растений), который проходит среди растений и в открытой воде. Самка мечет до 400 желтоватых икринок диаметром около 1 мм, которые прикрепляются к растениям или опускаются на дно. После окончания нереста производителей удаляют, включают слабую аэрацию и затеняют аквариум. Инкубационный период длится около 24 часов, а еще через 3-5 суток мальки начинают плыть и питаться. Стартовый корм: инфузории, коловратки. Развиваются мальки неравномерно, и более крупные могут поедать маленьких. Поэтому необходимо своевременно отсаживать крупных мальков в отдельный сосуд с теми же параметрами воды, что и в нерестовике. Также не следует забывать о регулярном и разнообразном питании мальков.

Moenkhausia pittieri половой зрелости достигает в возрасте 6-8 месяцев. 

Яванский мох принадлежит к семейству Гипновых мхов (Hypnaceae), представители которого широко распространены в водоемах Евразийского континента. Это семейство включает в себя несколько сотен водных и амфибийных мхов. Но в настоящее время в аквариумах в аквариумах содержится только яванский мох. Возможно, другие представители этого семейства пока просто не попали в поле зрения аквариумистов, иначе они, вне всякого сомнения, очень быстро приобрели бы популярность яванского мха. 

Яванский мох (Vesicularia dubyana) впервые появился в России в 1960 году. Внешне он представляет собой хаотичное плотное переплетение тонких сильно ветвящихся стебельков, густо покрытых темно-зелеными листьями размером 1-2 мм. В подводной форме никаких других различий органов не наблюдается. Растение включает только стебли и листья. Бесчисленные ризоиды, с помощью которых мох может присоединяться практически к любой поверхности, очень малы, чтобы увидеть их невооруженным глазом. 


Кажущаяся хаотичность общей формы яванского мха на самом деле обманчива. Если прикрепить кусочек растения на постоянное место и не трогать его несколько месяцев, то вы можете заметить, что рост стеблей происходит по-разному. Сначала стебельки тянутся в стороны и вниз, облегая субстрат и обеспечивая надежное соединение с его поверхностью. Потом, прочно прикрепившись, растение дает большое количество побегов, направленных горизонтально и чуть вверх, так, что вся масса мха принимает вид многочисленных слоев с арочным расположением относительно друг друга. И, наконец, после того, как растение набрало достаточное количество биомассы, начинают расти стебли третьего типа, направленные четко верх. Если позволить им достигнуть поверхности воды в аквариуме, то вы сможете со временем наблюдать половой способ размножения яванский мха. На надводных стеблях появятся черные побеги, так называемые сорусы, несущие на концах темно-коричневые капсулы со спорами. Созревшие споры выпадают в воду. Некоторые из них прорастают в ярко-зеленую нитеобразную протонему, которая дает начало новому растению. Но, следует заметить, все это возможно только в том случае, если в аквариуме нет сильного течения, рыб, беспокоящих растение, да и сам аквариумист не будет вмешиваться в естественный ход развития растения.


Надводная (фото слева) и подводная (фото справа) формы везикулярии яванского мха существенно отличаются друг от друга

Яванский мох прекрасно растет также в теплице или оранжерее. После соответствующей адаптации растение успешно живет при влажности 60-70 %, достаточно лишь редких опрыскиваний. Надводная форма яванского мха ярко-зеленого цвета выглядит более привлекательно, чем подводная. Периодическое содержание вне аквариума идет яванскому мху на пользу, так как при этом он избавляется от водорослевых обрастаний, которые склонны поражать его в аквариуме.

Яванский мох - одно из самых неприхотливых при содержании в аквариуме растений. Характеристики воды для него значения не имеют. Растение прекрасно переносит очень большой диапазон значений pH и жесткости. Яванский мох даже способен длительное время выдерживать соленость в 2-3 ‰. Не предъявляет особых требований растение и к освещению. Яванский мох может месяцами находиться в таких темных аквариумах, где не выживает никакое другое водное растение. При содержании яванского мха не требуются какие-либо удобрения, ни в грунт, ни в воду. На все жизненные невзгоды яванский мох реагирует лишь замедлением роста и некоторым потемнением окраски.

При попадании же в благоприятные условия - на яркий свет и в воду с нейтральной или слабокислой реакцией, неплохо бы обогащенной торфяным отваром или препаратом тропической черной воды, то яванский мох растет очень быстро и приобретает потрясающий изумрудный цвет.

Яванский мох в аквариуме может использоваться в двух ипостасях: утилитарной и декоративной. Первый случай - это, прежде всего, его использование при разведении рыб. Это любимый субстрат для нереста многих фитофильных рыб, очень благоприятный из-за своей мочалкоподобной структуры и из-за удельного веса тяжелее воды, так, что он часто даже не требует какой-либо фиксации в нерестовике. Рыбам нравится яванский мох, это давно замечено разводчиками рыб. 

Во многих любительских декоративных аквариумах происходят частые спонтанные нересты различных рыб, преимущественно харациновых и карповых, а также радужниц. Обычно эта икра пожирается соседями. Но при наличии в аквариуме яванского мха, часть икры остается и развивается в мальков, которые также находят укрытие и корм в густых зарослях мха. В них образуется очень благоприятная биологическая среда, с хорошей насыщенностью кислородом и различными микроорганизмами, в первую очередь инфузориями, которые служат первым кормом для мальков. У меня в разное время таким образом в размножились барбусы (Puntius ticto и Puntius titteya), расборы (Rasbora pauciperforata), тетры (Moenkhausia pittieri), роадсии (Rhoadsia altipinna) и многие другие виды. А для мальков живородящих рыб переплетения яванского мха - просто рай.

Аквариумы с декоративным оформлением, включающее большое количество яванского мха могут использоваться для разведения некоторых видов рыб в довольно крупных масштабах. Например, практически все виды радужных рыб. То же относится и некоторым видам икромечущих карпозубых, которые откладывают свою икру на растения. В аквариумах с рыбками этих видов яванский мох бывает практически «забит» оплодотворенной икрой. Достаточно с определенной периодичностью переносить мох с икрой в отдельный аквариум-инкубатор, заменяя его свежим. 

Еще одно неожиданное использование яванского мха в размножении рыб нашел московский аквариумист Микулин А. Известно, что при разведении многих рыб из-за повышенных требований к стерильности нерестовика живые растения в качестве субстрата не пригодны. Посредством определенной химической обработки аквариумист добился того, что яванский мох, сохраняя свою структуру и привлекательность для нерестящихся рыб, становится абсолютно стерильным и может быть использован в качестве субстрата. Кроме того, обработанный по методике Микулина А. мох можно хранить продолжительное время без потери качеств [«Аква-Хобби» №1/1993].

Использование яванского мха для декорирования аквариума очень разнообразно. Самый эффектный способ - яванский мох на корягах или камнях. 

На корягу, подготовленную определенным образом, раскладываем тонким слоем мох и плотно приматываем его какой-либо нитью. Далее несколько недель мох прирастает к поверхности коряги, закрывает проплешины. Наша коряга приобретает декоративный вид. Часто к ней подсаживаются папоротники болбитисы или микрозориумы, а также анубиасы. Через некоторое время растения разрастаются, прорастают друг в друга, являя собой первоклассный образец подводного ландшафта, при этом практически не требующий внимания аквариумиста. 



Для приращивания к коряге яванский мох аккуратно раскладывают по поверхности коряги тонким слоем и приматывают очень тонкой леской или хлопчатобумажной нитью. В первые дни после укрепления на коряге новый мох выглядит несколько неказисто



Возраст этих декорированных коряг с момента изготовления около месяца. На этом примере хорошо видно, что мох еще «разлохмачен», но уже начинает принимать регулярную слоистую структуру

В течение нескольких лет такая коряга не требует переделки и только из года в год становится все лучше. При декорировании коряги яванским мхом необходимо учесть несколько нюансов: во-первых, мох раскладывать по поверхности основы надо очень тонко, практически веточка к веточке, не допуская плотных комков. Во-вторых, приматывать к поверхности коряги его надо плотно, без зазоров. При этом можно воспользоваться тонкой леской, которую потом необходимо удалить, а можно использовать хлопчатобумажную нить, которая удаления не требует. Через несколько недель нитка сгнивает и рассыпается самостоятельно. Аналогичным способом можно оформить не только коряги, но и любые другие предметы.

Этот 100-литровый аквариум был оформлен несколькими заранее подготовленными корягами с яванским мхом практически за десять минут. Он успешно прожил несколько лет без изменений и только становился все лучше и лучше

Еще один метод применение яванского мха в аквариумном дизайне - декорирование задних стенок аквариума. Для этого на задней стенке аквариума закрепляется крупноячеистая сетка из тонкой лески, за которую подкладывается мох. Кроме того, вдоль задней стенки можно рассадить анубиасы и папоротники. Через некоторое время эта стенка будет смотреться очень естественно и красиво. 

Подобным образом можно декорировать и дно аквариума. Между двумя слоями мелкоячеистой сетки раскладывается яванский мох и края сшиваются леской. Через некоторое время растение разрастется и полностью скроет основу. Это довольно редко используемый, но очень эффектный прием.

Как я уже упоминалось выше, водные мхи незаслуженно редко применялись в аквариумистике. До недавнего времени, кроме яванского мха, можно было встретить в этом качестве только фонтиналис. Собираемый в природных водоемах, этот мох всегда был широко представлен в продаже, но, по причине холодноводности, в комнатных аквариумах он задерживался, как правило, не долго. Хотя известны случаи его благополучной адаптации к более высоким температурам, например, в знаменитом во второй половине прошлого века московском клубе «Нептун».

По этим причинам радостным событием для московских знатоков водных растений стало появление несколько лет назад нового, третьего вида водного мха. Видовое название его пока неизвестно. Принадлежит растение, вероятно, к семейству Фонтиналисовые. Представляет собой мелкий, ярко-зеленый, быстрорастущий мох с прекрасными декоративными свойствами. Он более светолюбив, чем яванский мох, и отличается от него отсутствием ризоидов. Ни в аквариуме, ни в оранжерее, ни разу не наблюдалось его прикрепления к какому-либо субстрату. Появление этого растения в отечественной аквариумистике заслуга известного коллекционера Владимира Колесника. 

Композиция из нового вида мха в сочетании с везикулярией и «рогатой» формой таиландского папоротника выглядит очень эффектно. Между прочим, узнаете ли вы корягу с предыдущей фотографии? Это она и есть, только несколько месяцев спустя
 

Вячеслав Юдаков
Фотографии сделаны автором

Аквариум красив только тогда, когда за ним регулярно ухаживают. Несмотря на распространенное мнение о сложности ухода, на самом деле это намного проще, чем держать дома, к примеру, канарейку. Канарейку кормить надо, поить, чистить поддон в клетке, спасибо хоть гулять с ней не надо. И все это ежедневно, попробуйте-ка оставить бедную птичку в жаркую летнюю пору на выходные без воды и корма! Скорее всего вашего возвращения она уже не дождется. А вот правильно запущенный аквариум запросто можно оставить хоть на весь отпуск, ничего ни с ним ни с рыбами не случится. Верится с трудом, не так ли? Однако же это именно так. Если при запуске нового аквариума вы соблюдали всю последовательность действий – сначала купили аквариум, засыпали грунт, посадили растения, залили воду и, самое главное, дали ему постоять не менее недели перед покупкой рыб, то на начальном этапе никаких проблем возникнуть не должно. Ну, разве что, если вы не решили щедрой рукой накормить рыбок сразу половиной содержимого баночки имеющегося корма, и от этого разом протухла вода. Но проходят дни, и на таком чистеньком вначале песочке начинает появляться грязь, на стеклах появляться непонятная пленка и микроорганизмы, а такой аккуратненький при покупке кустик растения вдруг начинает тянуться из воды.

Что же делать? Что не правильно? А на самом деле все правильно, и пугаться не нужно, просто пришло время первый раз почистить аквариум.

Аквариум как и любое жилище нуждается в регулярной уборке.

Во время уборки квартиры ее, обычно, сразу же и проветривают. В аквариуме в процессе уборки вы подмените часть воды. И в этой процедуре нет ничего сложного, тем более что ее достаточно проводить всего лишь раз в неделю, а если рыбок немного, то хватит и двух раз в месяц. Сравните с каждодневной уборкой канарейки!

Для ухода за аквариумом нам понадобится ведро, обычный или специальный шланг с насадкой-сифоном (шланг лучше использовать прозрачный из полихлорвинида, обычные резиновые могут выделять в воду нежелательные компоненты, да и резина быстро стареет и приходит в негодность), специальный скребок для стекол и, возможно, ножницы. Ножницы будут нужны в случае необходимости подстригать чрезмерно разросшиеся растения, хотя многие аквариумисты их просто обрывают руками. Но главные рабочие инструменты это все таки шланг и ведро.

И так продолжим мы с очистки стекол. Дело в том, что на стеклах всегда нарастают низшие водоросли и поселяются различные микроорганизмы, тем самым ухудшая видимость.

При сильном свете и на ярко освещенных участках активно размножаются зеленые водоросли, они напоминают зеленый пушок на камнях, листьях растений и стеклах. Коричневатый налет на стеклах и листьях растений свидетельствует о недостатке освещения и вызывается колониями диатомовых водорослей. Самый простой способ удалить водоросли со стекол это использовать специальный скребок.

Скребки бывают магнитными, такие состоят из двух половинок одна из которых помещается в воду, а вторая притягивает ее через стекло снаружи. В результате вы можете спокойно, даже не замочив руки просто водить по стеклу скребочек, а его часть находящаяся в аквариуме будет при этом соскребать налет со стенок.

 Другой способ - можно взять губку для мытья кухонной посуды. У нее две стороны. Одна мягкая, другая -грубая. Вы сами опредилите где какую сторону использовать. Чистить губкой стекла аквариумов тоже достаточно удобно, но для глубоких аквариумов этот способ не годится. Зато губкой можно чистить аквариумы из пластмассы, магнитный же скребок легко царапает у них стенки. Впрочем, существуют магнитные скребки специально для пластиковых стекол, но они реже встречаются в продаже. Если же скребка нет вообще, то можно  воспользоваться  лезвием бритвы (осторожнее, лезвием можно поцарапать даже обычное стекло, не говоря уж об органическом) или использовать старый капроновый чулок. Учтите, все способы удаления водорослей с помощью губки или чулка требуют больших физических усилий, так как не смотри, но магнитный скребок предпочтительнее...................

продолжение следует

Современные аквариумы - самоочищающиеся, не требуют ухода.

Аквариум может быть оснащен биологическим фильтром, помогающим провести процесс преобразования вредного аммиака, выделяемого живыми организмами в процессе жизнедеятельности, в относи тельно безопасные для их здоровья нитраты. Тем не менее аква риум требует ухода. Надо периодически контролировать параметры воды, частично подменивать ее на свежую, удалять остати корма и пр.

Рыбам по одной жить скучно.

Людям свойственно очеловечивать животных. Но у рыб на самом деле не бывает скуки или тоски. Можно содержать в аквариуме пару - например, цихлид Но среди особей одного вида (особенно крупных, не стайных рыб) чаще происходят конфликты из-за территории.

Рыбам нужен яркий свет.

Яркое освещение неооходимо лишь растениям, рыбы же довольствуются малым, хотя и в полной темноте их оставлять нельзя. Если в аквариуме нет живых растений, интенсивность освещения подбирается такой, чтобы было комфортно любоваться его обитателями.

Рыбам нужны растения в качестве источника кислорода или пищи.

Основная часть кислорода попадает в воду за счет естественной диффузий из атмосферного воздуха. Чем интенсивнее циркуляция воды (за счет работы фильтра или микрокомпрессора), тем больше в ней растворенного кислорода. Если рыбы травоядные, кормить их аквариумными растениями слишком нерационально. Это все равно, что давать любимому коту черную икру.

Если вода прозрачная, ее незачем менять.

Воду в аквариуме надо подменивать обязательно - около 10-20% еженедельно, в противном случае в ней накапливаются продукты органического распада.
Воду нужно доливать лишь взамен испарившейся. Приэтом концентрация продуктов обмена рыб постоянно повышается - ведь испаряется дистиллят, а молекулы солей накапливаются в аквариуме. Воду надо подменивать.

«Трава» в аквариуме - это водоросли.

Большинство декоративных растений относятся к высшим, в то время как водоросли - к низшим. Больше половины высших растений, используемых в аквариумистике, болотные, а не подводные. Они переносят длительное затопление и могут расти под водой, но по-настоящему благоприятные условия для них - в очень влажной оранжерее.

Для очистки аквариума надо спивать всю воду.

Это не только нецелесообразно, но и вредно. Полная подмена воды -
слишком большой стресс для обитателей аквариума - происходит скачок значений рН. концентрации растворенных солей и т.д.

Если посадить в аквариум улиток, то не придется чистить стекла.

Некоторые улитки питаются водорослями, но чаще всего такая чистка бывает «неаккуратной», дорожками. Кроме того моллюски, как и все животпые. выделяют продукты обмена. Так что непонятно, чего от них больше - грязи или чистоты. Улитки скорее декоративны, чем полезны. Гораздо больше пользы от лорикариевых сомов - анциструсов, птеригоплихтов. Аппетит у них лучше и съедят водорослей они больше.

Аквариум без живых растений не будет зарастать водорослями.

Не очень понятна логика такого мнения. Живые высшие растения как раз создадут конкуренцию низшим и те будут менее активно развиваться. Другое дело, что в аквариум без живых растений можно добавлять специальные препараты, гербициды, препятствующие росту водорослей.

Кораллы в море белые.

Белые только скелеты кораллов после обработки их отбеливателем. Кто нырял в Красном море, видел, что риф представляет собой сплошной ковер самых разнообразных цветов - синих, красных, бурых.

Аквариум надо ставить около окна.

Совершенно неверно. Нерегулируемый рассеянный дневной свет скорее всего спровоцирует водорослевую вспышку - вода «зацветет». Так что экономить подобным образом на светильнике не стоит.

Предпочтение следует отдавать высоким аквариумам.

Такие акварикумы сложно красиво оформить и сложно чистить. Чем ниже аквариум, тем больше выбор растений, которые можно в него поместить, так как интенсивность освещения падает с глубиной. В аквариуме выше60 смвообще трудно держать живые растения. Кроме того, неблагоприятным фактором является малая площадь дна - соответственно, мало грунта, который является суостратом для бактерий, и малая площадь поверхности воды, через которую происходит газообмен.

Больных рыб надо срочно отсадить из аквариума.

Если уж отсаживать больную рыбу, то в подготовленный карантинный аквариум, оборудованный необходимой техникой. Если вы просто поместите больную рыбу в банку, то она там погибнет не от болезни, а от отсутствия фильтрации и терморегуляции. Кроме того, большинство болезней необходимо лечить в общем аквариуме, потому что при внесении лекарства обрабатываются также вода, грунт, декорации.

Раз рыбы открывают рот. значит они голодные.

Чаще всего судорожное частое открывание рта - признак кислородного голодания, вызванного неудовлетворительным газообменом или накоплением в воде нитратов. Если в этой ситуации рыб усиленно кормить, то проблема лишь усугубится, ведь невостребованный недомогающей рыбой корм будет еще больше портить воду.

Достаточно поместить в аквариум разнополых рыб, чтобы ждать от них потомства.

Конечно, есть некоторые рыбы, которых легко разводить -это живородящие или некоторые цихлнды. ухаживающие за потомством. Но скорее всего в общем декоративном аквариуме у них будут соседи, любящие лакомиться икрой или мальками. Для сохранения потомства рыб отсаживают в отдельный аквариум, затем икру инкубируют, а мальков выкармливают специальными кормами. Создать все эти условия в декоративном аквариуме сложно.

Для слива воды из аквариума и удаления продуктов жизнедеятельности рыб используют несложное приспособление – сифон (см.рис.1). Можно приобрести его в зоомагазине, а можно сделать самому, что совсем не сложно.

Простой сифон представляет собой металлическую трубку A с надетым на нее шлангом B длиной около полутора метров – чтобы доставал до емкости, в которую будет сливаться вода. Можно обойтись одним только шлангом, но тогда при каждой смене воды для “ворошения грунта” придется лезть в аквариум по локоть, что не всегда удобно. Конец трубки расплющивают, чтобы образовалась щель шириной около 1 - 2 мм с тем расчетом, чтобы частицы грунта, камушки не могли забиться в нее и испортить нам радость уборки.

Для изготовления такого сифона понадобится шланг диаметром примерно 10 мм (его можно купить в хозмаге, ориентировочно по 10 руб за метр) и металлическая трубка, равная по своей длине высоте аквариума и купленая с таким рассчетом, чтобы шланг очень плотно на нее одевался. Я приобрел тонкостенную латунную трубку на базаре, где торгуют разными железяками (уверен, такой есть в каждом городе) за 8 руб (при этом стоит обратить внимание, чтобы она не была, слишком тяжелой). Если шланг трудно натянуть на трубку, попробуйте опустить его в кипяток – края размякнут и одеть его станет намного легче. Свободный конец трубки надо аккуратно расплющить, чтобы образовалась узкая щель.

Сифон “с юбкой” выглядит иначе. Назначение “юбки” то же, что и у расплющенного конца трубки простого сифона – предотвратить попадание в сифон камней со дна аквариума, при этом не мешая нам выкачивать грязь из грунта (см.рис.2) Скорости потока воды в юбке этого сифона недостаточно, чтобы поднять со дна и засосать в трубку камни, но довольно, чтобы выбирать из грунта грязь.

 Сифон этого типа делается аналогично предыдущему, с той лишь разницей, что нам понадобится дополнительно пластиковая бутылка из-под пепси (кока-кола тоже подойдет) объемом 0.33 л (в смысле маленькая) и корковая пробка (у меня нашлась хорошая толстая пробка от шампанского). И то и другое, думаю, можно отыскать дома, на крайний случай пепси можно купить и выпить – и после этого цена сифона врядли перевалит за обещанный $1. Вместо корковой пробки можно так же подискать что-то похожее.

Пробку B (см.рис.3) снаружи обрезаем ножом, чтобы она очень плотно входила в горлышко бутылки и сверлим сквозное отверстие, равное по диаметру трубке A (я просто проковырял его сверлом, без использования дрели). От бутылки отрезаем верхнюю треть. Проделываем в верхней части полученной заготовки C маленькое отверстие D для стравливания воздуха при погружении сифона в воду. Собираем. Все.

Пользоваться сифоном проще простого. Заполняем его водой из-под крана, конец шланга затыкаем пальцем, несем к аквариуму. Там опускаем трубку в воду (в сифоне с юбкой в этот момент через отверстие в боку сбежит воздух), шланг направляем в ведро и отпускаем палец. Вода побежала, а мы тем временем ворошим грунт, вылавливая из него разную гадость.

Преимущества сифона “с юбкой” заключаются в том, что при прочих равных условиях мы не цедим воду через узкую щель, а, значит, она бежит много быстрее, в чем я лично убедился, уборка таким сифоном отнимает меньше времени, однако в сильно засаженном аквариуме он может оказаться слишком громоздким.