Статьи

      Использование реле времени (таймера) в аквариумистике - не новость. Автоматизация процесса включения/выключения светильника - первая работа, которую вы перепоручаете механическому или электронному помощнику. Но можно и расширить сферу применения таймера в аквариумистике. Принципиально по своей конструкции таймеры делятся на две группы - механические, или суточные, и элекронно-программируемые, или недельные. Первое, что приходит на ум каждому владельцу аквариума, который вынужден регулярно отправляться на работу, - это подключить к таймеру аквариумный светильник. Надо сказать, что с этой задачей одинаково хорошо справляется как механический, так и программируемый вариант изделия.

Электромеханические реле времени довольно дешевы и просто настраиваются. Они отличаются друг от друга наличием регулятора, позволяющем работать включенному в него электроприбору на прямую, минуя настройки самого таймера. Когда нужно включить свет или компрессор напрямую, не придется вытаскивать вилку из таймера и втыкать в свободную розетку, достаточно передвинуть рычажок и таймер сам превращается в обычный источник питания. Это может понадобиться в том случае, когда программа таймера в данный момент выключила свет, а нам понадобилось что-нибудь рассмотреть при включенном свете. Простейшие электромеханические таймеры имеют лишь циферблат (шкалу) на которой выставляется время замыкания и размыкания электроцепи. Таймер, не имеющий такого переключателя, сильно проигрывает, так как придется вытаскивать из него вилку, чтобы напрямую включить тот прибор, который нам потребуется задействовать. Практически все электромеханические таймеры программируются одинаково. Они имеют шкалу, на которой путем отгибания или вдавливания штырьков выставляется время замыкания и размыкания электроцепи. Обычно минимальный интервал (один штырек) составляет 15 минут. Это небольшой недостаток, так как полностью электронный таймер имеет возможность включения-выключения через каждую минуту. Но используя таймер для аквариумного оборудования, нам это не потребуется. Отогнув пластинки вниз, в том периоде времени, в течение которого электроприборы должны находиться во включенном состоянии мы задаем время работы нашего аквариумного светильника или компрессора.

К недостаткам электромеханических таймеров можно отнести следующее:

1. Заданная программа постоянна для каждого дня.
2. При отключении электроэнергии в сети, таймер остается в том же положении на тот отрезок времени, сколько не было питания.
3. Некоторые модели тикают, как механический будильник.

Преимущества:

         Таймер сам включит или выключит тот или иной прибор. Например, включит утром свет в аквариуме, а вечером выключит. Включит компрессор в нужное нам время. Желательно светильник в аквариуме включать, когда дневной свет от окна, заполнит комнату и рыбки уже проснутся. А как это можно сделать в зимние дни, когда светает поздно, а мы уже давно ушли из дома на работу? Или, например вечером засиделись в гостях, кто выключит свет в аквариуме без нашего участия? Уезжаем на дачу, или в отпуск, кто будет включать и выключать свет в аквариуме? Хотелось бы, чтобы и свет в аквариуме соответствовал правильному световому дню, это приблизительно 8-12 часов во включенном состоянии, и в то же время избежать либо постоянно включенного или выключенного светильника. Вот в таких ситуациях таймер не заменим. Его эксплуатация облегчает содержание аквариума. Поможет правильно выдержать световой день без лишних световых часов. Представители высшей водной растительности, рыбы и рептилии быстро привыкают и приспосабливаются к стабильным во времени процессам, и ритмичный цикл лишает их ненужных стрессов. Имея сразу несколько таймеров, упрощаем задачу ещё больше. Второй таймер будет отвечать за работу компрессора. В нужное время включит и выключит его. В некоторых аквариумах, при определенном количестве рыб и растений, аэрация требуется круглосуточной. Работая без перерыва многие компрессоры, быстро выходят из строя, выработав весь свой ресурс. Таймер можно запрограммировать так, что в течение суток он сможет давать отдых то одному, то другому компрессору.

         Если в наличии есть несколько таймеров и минимальные знания электрики, то можно сымитировать даже восход и заход солнца, постепенно, с интервалом в 10-15 минут, включая лампы утром и постепенно отключая их вечером. Особой необходимости в этом нет, но выглядит это достаточно эффектно и нешаблонно. К тому же подобный алгоритм поможет сохранить здоровье некоторых чрезвычайно нервных рыб, особенно «дикарей», у которых резкое отключение света вызывает панику. А так мы хоть немного поможем им адаптироваться к новым для них условиям и уменьшим стресс. Наверное, многие читали о воздействии на нерест некоторых рыб «фазы луны». Тут нам пригодятся синяя лампочка или специальная лампа «Night Glo» и программируемый, недельный таймер. Задаем программу и спим спокойно. «Луна» взойдет и сядет, как и «солнце», без нашего участия. 

Что еще можно и нужно автоматизировать?

      Не лишним было бы присмотреться к терморегуляторам и включать их через реле времени. Дело в том, что, как и в природе, мы должны поддерживать суточные колебания температуры в несколько градусов. Рыбам и растениям это позволяет уменьшить энергозатраты в ночное время, то есть получить полноценный отдых. Естественно, увеличивать продолжительность «бездействия» терморегулятора в ночное время нужно постепенно, контролируя утреннюю температуру в аквариуме. Владельцам небольших емкостей, возможно, вообще не стоит следовать этому совету, особенно если в помещении прохладно.

         Большую пользу приносят таймеры и в «проточных» аквариумах. Устройство протоки (с ежедневной подменой 10-15% воды) - дело довольно хлопотное, и решаются на это немногие, даже понимая, какую пользу это приносит рыбам. Попытки подменивать три раза в неделю по трети объема воды в двухтонном аквариумном хозяйстве натолкнули меня на мысль, что и этот процесс необходимо автоматизировать. Вариантов решений много, но самый простой - подключить через таймер аквариумную помпу, которая через шланг будет сливать воду в канализацию. Периодичность и продолжительность работы насоса определяются исходя из объема сосуда. Залив же свежей воды в емкость происходит через поплавковую камеру, размещенную внутри аквариума. Сантехнический поплавок вполне справится с этой задачей. Кстати, это один из самых безопасных методов. Какова бы ни была конструкция «протоки» в вашем водоеме - выставляйте таймер так, чтобы он включал воду в то время, когда вы или члены семьи находитесь дома. Так, на всякий случай. И отключайте ее совсем, когда на выходные покидаете родные пенаты.

Что не стоит доверять таймерам. 

     В первую очередь - работу фильтров. Бактериям, поселяющимся на субстратах водоочистного устройства и участвующим в процессах азотного цикла необходим постоянный приток кислорода. Если выключить фильтр на ночь, чтобы он не шумел, то вы, может быть, выспитесь и лучше, а вот некоторые рыбки, возможно, не проснутся никогда.

         Ночную работу компрессора я так же не стал бы прерывать. К сожалению, относительно бесшумные модели дороговаты, да и основная доля шума приходится на пузырьки, выходящие на поверхность. Но продувка водоема в ночные часы, когда растения потребляют кислород и выделяют углекислоту, более необходима, чем днем. Стоит либо совсем отказаться от компрессора, что не всегда возможно, либо смириться с шумом. Вариант с переходом на «ночной образ жизни» не рассматривается. Отключение «пузырьков» в дневные часы возможно, но кроме мизерной экономии электроэнергии, ничего положительного не даст.

Как-то у меня в аквариуме жили три гурами: одна самочка и два самца. Я не собирался разводить их, и они жили у меня в общем аквариуме вместе с другими рыбками. Тут же жило и несколько улиток ампуллярии. Приближалась весна, солнце светило все ярче, лучи его все чаще заглядывали по утрам в мой аквариум, и гурами, видимо, решили, что настала пора обзавестись потомством.

Как-то утром заметил я, что в двух углах аквариума появились воздушные пузырьки (как строят свое гнездо лялиусы, макроподы, петушки, гурами, я расскажу вам чуть позже). И я сразу догадался, что мои гурами приступили к строительству гнезда, причем каждый самец строил свое собственное гнездо. Кому отдаст предпочтение самка? Кто из соперников завоюет ее внимание?

Уж как выяснили между собой отношения самцы-гурами, был ли этот "разговор" коротким и бурным или просто один из соперников мирно отошел в сторону, этого я не знаю. Только очень скоро увидел я самочку и одного из самцов в углу аквариума, около гнезда - рыбки готовились метать икру.

Конечно, я очень жалел, что заранее не подготовил для этих рыбок отдельный аквариум - в общем аквариуме сохранить вылупившихся из икры мальков-крошек не так-то просто, другие рыбы их могут переловить. Но что-то предпринимать было уже поздно, и мне оставалось только ждать, что будет дальше.

Пока ничего не мешало рыбкам продолжать свои нерестовые дела. Самец вел себя очень воинственно и прогонял в сторону всех, кто появлялся возле его гнезда, где вот-вот из икры выведутся мальки. Казалось, ничто не помешает и этому торжественному событию - на всякий случай рыбок покрупнее из аквариума я отсадил и был спокоен. Но вечером возле гнезда лялиусов увидел я улитку ампуллярию.

Ампуллярия поднялась к самой поверхности, перевернулась раковиной вниз и плавала так, выставив ногу. Нога была собрана воронкой, и в эту воронку, как в пустой сосуд, втягивались один за другим воздушные пузырьки, из которых рыбки устроили свое гнездо. Вместе с пузырьками ампуллярия втягивала в себя, конечно, и отложенную в гнездо икру.

Я отогнал улитку в сторону, она опустилась на дно, но через некоторое время снова поползла по стеклу в верхний угол аквариума, где было гнездо лялиусов. Я снова отогнал ее, выключил свет в аквариуме и в комнате, надеясь, что в темноте улитка успокоится и не станет разыскивать гнездо. Но каково же было мое удивление, когда минут через пять я снова включил свет и снова увидел ампуллярию возле гнезда несчастных рыбок.

Лялиус-самец, отважно защищавший гнездо от других рыбок, улитку почему-то не принимал за врага и никак не реагировал на ее появление. Он лишь лихорадочно собирал ртом выпавшие из гнезда икринки, снова отправлял их в гнездо вместе с пузырьками воздуха, но восстановить разрушенное уже не мог.

Я выловил улитку, выловил и вторую свою ампуллярию, но сделал это, видимо, уже поздно - гнездо было разрушено настолько, что рыбкам пришлось его заново строить и снова откладывать икру.

Правда, мои лялиусы не остались в долгу и по-своему мстили улиткам, живущим в аквариуме. Во-первых, им очень нравилось хватать всех улиток за усы. Улиткам же это явно не доставляло удовольствия, и они тут же сжимались, прятали усы. Однако проходило немного времени, и улитки опять ползли куда-то по своим улиточьим делам, выставив усы, за которыми лялиусы снова охотились.

Но если ампуллярии и взрослые катушки не очень боялись лялиусов, то небольшим улиточкам-шаровкам, которых я поселил в своем аквариуме, от этих рыбок доставалось на орехи.

Шаровка - это речная улиточка с двустворчатой раковиной. Шаровки очень неприхотливые. Если в воде достаточно кислорода, они все время проводят в грунте, чуть приоткрыв раковину и выставив наружу дыхательное отверстие, через которое всасывают в себя воду. Я очень любил этих маленьких улиточек, и меня всегда занимало, как они размножаются. Икру шаровка откладывает не на стенках аквариума и не на листьях растений, а внутри своей раковины. Там икра и развивается, и в аквариуме появляются уже живые маленькие улиточки. Вот почему иногда этих улиточек неправильно считают живородящими.

Жилось у меня шаровкам неплохо, они росли, приносили новых маленьких улиточек. И такая спокойная жизнь продолжалась в моем аквариуме до тех пор, пока я не принес домой лялиусов.

К рыбам я относился всегда внимательно, кормил их по часам, кормил только живым кормом, как бы трудно ни приходилось мне его доставать. Казалось бы, и лялиусы не должны были оставаться голодными в моем аквариуме. Но поди ж ты, хоть в кормушке и был мотыль, эти пронырливые рыбки тут же обнаружили в аквариуме моих шаровок и принялись охотиться за ними. И очень скоро на дне аквариума я стал находить пустые раковинки этих улиток, сначала маленькие, а потом и большие - лялиусы, уничтожив улиточек поменьше, принялись за тех, что покрупнее. В конце концов, у меня не осталось ни одной шаровки.

Так же разбойно вели себя в моем аквариуме и макроподы. Однажды, увлекшись, я развел очень много этих удивительных рыбок. Макроподы мне нравились всегда, и сейчас они живут у меня в аквариуме. И сейчас в моем аквариуме нет ни одной молодой улиточки - стоит появиться на свет крошечным катушкам, физам, ампулляриям, как макроподы тут же примутся их поедать, словно для них нет другого корма. Вот и в тот раз, когда я еще не знал, как ведут себя эти рыбки, и развел их очень много, у меня впервые стали размножаться ампуллярии, большие красивые улитки, не так давно привезенные к нам в страно потомства никак не давали. Я постоянно осматривал стенки аквариума и листья растений, надеясь отыскать икру этих улиток, старался в крохотных улиточках, что появлялись у меня в аквариуме, угадать будущих ампуллярий: вроде бы и угадывал, радовался, что наконец-то ампуллярий развелись у меня, но мои крохотные "ампуллярий" подрастали и опять становились обычными катушками или физами.

Но вот свершилось. У меня сильно разросся стрелолист широколистный (так называемая японика). Его листья стали подниматься над поверхностью воды, и растение готовилось к цветению. И тут на поднявшемся из воды листе увидел я странный большой комок - это был комок икры ампуллярий.

Я сравнивал эту икру с рисунками в разных книгах и еще раз убеждался, что теперь не ошибся. И у меня наконец вывелись крохотные ампуллярий, они стали подрастать, и как раз в это время я пересадил в свой большой аквариум несколько десятков маленьких макроподиков.

Макроподики росли, поглощали трубочника и мотыля, но не забывали поглядывать и в сторону маленьких улиточек. И очень скоро мои ампуллярии-крошки стали убывать в числе. А следом пришлось мне стать свидетелем и охоты макроподов за моими улиточками.

Рыбка, присмотрев себе добычу, обычно медленно подплывала к улиточке и останавливалась от нее совсем близко, а затем коротким броском-атакой старалась отделить улиточку от листа растения. Не всегда это удавалось сделать с первого раза - чаще макроподик склевывал добычу лишь после третьей, а то и после четвертой атаки, но почти всегда такая охота завершалась успешно.

Я переживал за своих улиток, пытался отловить часть маленьких ампуллярий, чтобы отсадить в другое место - немногих я спас, но остальных проглотили ненасытные макроподы. Так и повелось у нас: если в аквариуме живут макроподы, лялиусы, петушки, то улитки разводиться здесь не будут. В оправдание макроподов надо сказать, что они не только уничтожают маленьких улиточек, но и поедают гидру, появившуюся вдруг в аквариуме.

Живет в наших аквариумах и еще одна очень интересная улиточка - мелания, которая действительно является настоящим живым фильтром. Живет мелания в толще грунта, как шаровка, постоянно пропуская через себя воду, при этом все мельчайшие частицы органического вещества, всякие микроскопические водоросли и бактерии улиточка поглощает.

Завести меланию я вам очень советую: эта улиточка подаст вам сигнал тревоги, если в аквариуме случится что-то неладное. Обычно она находится в грунте, и только по ночам можно увидеть ее на стенке аквариума - по ночам мелания иногда выбирается из песка. Но случается и такое: вдруг все мелании выбираются из грунта и поднимаются по стенкам аквариума вверх, и это происходит не ночью, а днем. Это сигнал тревоги: вода в вашем аквариуме стала непригодной для жизни - в ней не хватает кислорода! Надо применять срочные меры: подменить часть старой воды на новую, как следует продуть аквариум!

Аквариумисты относятся к мелании с большим теплом еще и потому, что, находясь в грунте, улиточка все время разрыхляет его, способствуя росту растений: в таком разрыхленном грунте питательные вещества скорей попадут к корням, улучшится газообмен между корнями и водой. Помните: корни, как и другие части растения, дышат, поглощая кислород и выделяя углекислый газ.

Итак, мы с вами можем сделать такие выводы:

1. Улитки помогают бороться с водорослями, которые развиваются на стеклах аквариума и на листьях растений, поедают остатки корма, тем самым избавляя воду от гниющих органических веществ. Некоторые улитки (моллюски) фильтруют воду, очищая ее от различных бактерий, взвешенных в воде органических остатков. Но в то же время улитки сами сильно загрязняют аквариум своими отходами. Поэтому аквариум, где живет много улиток, надо чаще чистить.

2. Улитки опасны для икры и мальков. Поэтому в аквариуме, где вы собираетесь разводить рыбок, улиток не должно быть.

3. Улиток надо кормить, иначе даже самые мирные из них могут приняться за растения - особенно достается растениям с мягкими тканями.

Предупреждение. Некоторые улитки могут стать переносчиками опасных для рыб болезней.

Происхождение: Селекционная форма

Высота: 3 – 5 см

Ширина: 5 – 10 см

Скорость роста: Очень низкая

Сложность содержания: 

Возможное освещение: 

 Температура: 20 – 30 °C

РН: 6,0 – 8,0

Подача CO2: 3 – 5 мг/л

Anubias barteri "Petite" это селекционная форма Anubias nana, полученная а одном из питомников аквариумных растений в Сингапуре. Растет очень медленно, и иногда может быть нелегко добиться стабильного роста. В высоту обычно менее 5 см, корневище от 5-10 см и более.

Подходит для содержания в тропических аквариумах с чистой водой температурой 24 – 28 °С любой жесткости (2 – 16°), рН 6,0 – 8,0. Частицы мути, оседающие на листья растения, нарушают его питание, поэтому фильтрация и еженедельная подмена воды в аквариуме обязательны. Освещение должны быть рассеянным и умеренным, продолжительностью не менее 12 часов.

В аквариумах карликовый Анубиаса образует низкие плотные заросли, прекрасно подходящие для переднего плана. Наиболее декоративно смотрится закрепленным на камне или коряге, как и другие Anubias, он должен быть прикреплен леской до полного укоренения.

Это растение идеально подходит для миниатюрных пейзажей в небольших аквариумах.

Лучший грунт для Anubias Petite – это крупный речной песок или мелкая галька, богатый органическими веществами (илом). В более крупном грунте его корни формируют несколько хуже. Прекрасно обходится без дополнительной минеральной подкормки.

Корневая система анубиаса сравнительно невелика и глубоко в грунт не проникает.

Новые отростки на корневище, после появления у них 5 – 6 листочков, могут быть отделены и посажены на новое место. При посадке, заглубляют в грунт только корни, основное корневище должно оставаться наверху.

Так же как и все остальные виды анубиасов, это растение можно выращивать в палюдариуме и во влажной оранжерее.

с сайта "BECЬ АКВАРИУМНЫЙ МИР"

 http://vodnyymir.ru

Эта статья посвящена известному плавающему растению, которое можно использовать весьма нетривиально, и при этом получить очень декоративный эффект. Японский аквадизайнер Такаши Амано придумал технологию закрепления риччии на куске лавы или гранита, что позволяет удерживать риччию под водой, где растение развивает более густую структуру, сильно отличающуюся от обычной плоской, когда риччия растет на поверхности.

Выращивание риччии в качестве подводного растение относительно ново среди аквариумистов, но как это часто случается в природе, такой феномен известен уже давно - риччия растет под водой в местах, где потоки воды, например от водопада или из-за сильного ветра, заносят кусочки растения в корни деревьев или они застревают среди других растений. Риччию можно также найти на илистых отмелях, пересыхающих во время сухого сезона, при этом растение образует ризоиды, с помощью которых закрепляется и снабжает себя водой и питательными веществами.

Однако в аквариуме такое случается редко, поэтому если мы хотим, чтобы риччия развилась в красивую подводную форму, то должны ей немного помочь. Можно, например, закрепить риччию на камне, разложив ее тонким слоем и затем обмотать тонкой рыбацкой леской или капроновой сеточкой. Независимо от используемой техники, при сильном освещении и подкормке углекислым газом, риччия скоро прорастет через сетку и разовьется в красивый и пушистый зеленый ком. Через несколько часов, после включения света в аквариуме, на кончиках листьев образуются маленькие пузырьки кислорода, напоминающие светлый жемчуг. Это характерное образование пузырьков усилится, если одновременно с растворением CO2 применяется интенсивное освещение. Эти причудливые пузырьки можно также наблюдать при замене воды в аквариуме. Водопроводная вода обычно содержит большое количество CO2, который стимулирует фотосинтез, причем немедленно после замены воды, однако, если не продолжать добавлять CO2, то пузырьки на следующий день исчезнут.

Независимо от того, как Вы закрепляете риччию, она никогда не будет прикрепляться к субстрату. Поэтому, периодически придется обновлять ком риччии, так как новые листочки отрываются от отмирающих старых и всплывают к поверхности. Можно удлинять интервалы между повторными подсадками, подстригая ком ножницами или присыпая его аквариумной галькой, которая будет предохранять комочки ричии от всплытия. Погруженная форма риччии может использоваться различными способами. Даже один камень с риччией красиво выглядит в любом аквариуме, но Вы можете также использовать большее количество камней, помещая их на расстоянии в несколько сантиметров друг от друга, в группах или даже на разных уровнях. Через некоторое время отдельные шары риччии сольются в одно целое. Комбинируя различные методы, в соответствии с вашими персональными навыками и некоторым терпением, вы сможете создавать удивительные подводные пейзажи, которые становятся особенно красивыми, когда все это покрыто миллионами маленьких пузырьков.

Риччия неприхотливое растение, хотя предпочитает относительно мягкую воду. При достаточном освещении и добавке CO2 риччия может расти чрезвычайно быстро, однако при этом также необходима подкормка удобрениями. Различные типы питательных дефицитов будут почти всегда кончаться пожелтением или побледнением зеленых листочков риччии, в конечном счете она полностью перестанет расти. Риччия процветает при любой температуре между 10 и 28 °C, при повышении температуры требуется больше света, CO2 и питательных веществ.

При определенных обстоятельствах, из-за недостатка воздуха, риччия становится темно-зеленой и прозрачной. Эта форма тяжелее воды и погружается на дно аквариума. Риччия принимает такую форму зимой, чтобы избежать таким образом вмерзания в лед на поверхности водоема.

Риччия - космополит и может быть найдена почти в любой части мира. Однако существуют несколько территориальных вариаций, которые отличаются друг от друга, как внешне, так и тем, как они растут в аквариуме. Японская форма имеет относительно длинные листочки и более всего подходит для использования в аквариуме. Азиатские и европейские формы намного более хрупки. Они легко ломаются, когда прикладываются к камню, и с ними сложно создать толстый и красивый шар, так как они быстро ослабевают и всплывают на поверхность.

Tropica продает готовые камни с риччией, закрепленной при помощи сетки и также риччию в маленьких порциях, для того, чтобы вы сами могли решать, будете ли вы пробовать создавать собственный неортодоксальный подводный пейзаж, или использовать риччию в качестве традиционного плавающего растения, которое обеспечивает надежную защиту для мальков.

Яан Оле Педерсен, Оле Педерсен и Клаус Кристенсен.

Приблизительно в 1932 г. в США появились первые экземпляры симпатичной новой рыбы из карповых, быстро распространившейся и по другим странам, включая Германию. В том же году Лин Шуен, директор ихтиологической станции в Кантоне (Китай), описал эту рыбу. Он дал ей родовое название по имени лидера китайских бойскаутов Тан Канфэя, первым поймавшего циприниду недалеко от Кантона в горах Белого Облака, а в видовом названии появилось название гор (albus по-латыни значит «белый», nubes — «облако»).Кардинал сразу же завоевал множество поклонников, поскольку он не только удивительно красив, но и легок в содержании, а разводить его можно даже в холодной воде. К пище кардиналы не слишком требовательны и будут есть практически все, что вы им предложите, — как натуральный живой корм, например дафний или циклопов (это всегда лучше всего), так и любой сухой. Если вы оставите рыб в аквариуме без кормежки на несколько дней или даже недель, они начнут питаться водорослями и микроорганизмами. Даже сегодня кардинал остается постоянной принадлежностью почти каждого зоомагазина. В первые годы завоза его часто называли неоном бедняков — тогда голубые неоны были еще слишком дороги, а кардинал стоил сравнительно дешево. Мы уже отмечали, что содержание кардиналов не представляет труда. Вы можете отвести им и декоративный, и специальный, видовой аквариум, где температура воды может опускаться до 15 °С Лучше всего завести сразу 10 — 20 рыбок, так как только в стайке такого размера они проявляют все свои достоинства.

Особенно интересно наблюдать за конкурирующими самцами. Сначала они по-настоящему демонстрируют себя во всей красе, расправив плавники, хвастаясь размером и меряясь силой с соперником. При этом рыбы обычно размещаются параллельно и, делая короткие быстрые движения, посылают волны в сторону противника. Давление волн воспринимается боковой линией, позволяя соперникам оценить силу друг друга. Если в результате такой конфронтации никто не берет верх, рыбы начинают драку, сперва сталкиваясь рылами, а затем принимаясь за плавники. В достаточно большом аквариуме проигравший поступает так же, как в естественных условиях, — спасается бегством. Однако, если бассейн мал и не имеет убежищ, более слабый самец поплатится плавниками, так как ему некуда скрыться. Возможно, все это звучит несколько более драматично, чем бывает на самом деле. У рыб, живущих стайкой, самцы чаще всего просто щеголяют друг перед другом, причем обычно только в присутствии готовой к нересту самки, что вы легко определите по вздувшемуся ее брюшку. На этой стадии самцы неотступно преследуют самок и ухаживают за ними. В какой-то момент самец начинает заманивать самку в подходящее для икрометания место, плавая от нее к выбранной точке и обратно.

Вверху: слева — самец Tanichthys albonubes; справа — зрелая самка; второй ряд: слева — самец приближается к самке снизу; справа — самка направляется в заросли яванского мха, за ней следует самец; третий и четвертый ряды, рыбы сильно изгибаются во время нерестовых объятий, обычно происходящих глубоко в зарослях растений

Готовая к нересту самка следует за самцом к месту, которое он выбрал, и там среди узколистных растений (например, яванского мха) находит подходящий участок для откладывания икры и устраивается на нем. Самец, до сих пор внимательно наблюдавший за ней, подплывает и забрасывает заднюю часть своего тела ей на спину. Рыбы быстро вздрагивают, выделяя икру и сперму, затем резко расходятся, а икра опускается в листья растений или на дно. Эта процедура повторяется до тех пор, пока запас икры у самки не истощится. В зависимости от размеров она мечет за один нерестовый период до 400 икринок размером 1,6 — 1,8 мм. Чтобы получить хороший приплод, разместите в нерестовике только яванский мох. Нерест может длиться несколько часов, а затем родителей надо сразу удалить, иначе они съедят икру. Через 24 — 30 часов, в зависимости от температуры, выклевываются личинки и остаются висеть на растениях и стенках бассейна. Спустя еще 3 — 4 дня молодь начинает свободно плавать и требует корма. Лучшее, что можно им предложить, это мельчайшие копеподы или науплии артемии.

После нерестового объятия рыбы немедленно расходятся; под ними видна икра,

падающая в гущу растений

Малыши быстро растут, и вскоре вы сможете гордиться большой стайкой выращенных вами кардиналов. Так почему бы не предоставить этим красивым, нетребовательным рыбкам возможность показать себя, даже если у вас уже есть много других симпатичных питомцев?

Когда Вы вместе с дизайнером или без такового планируете оформление квартиры, не забудьте о том, что именно аквариум может стать источником психологического комфорта и мощным средством релаксации в вашем жилище. Но необходимо учесть, что «аквариумная психотерапия» бывает эффективной только в случае правильного использования возможностей современного аквадизайна.

Наиболее существенную роль, на мой взгляд, здесь играют расположение аквариума и его цветовая гамма. Попробую осветить несколько важных моментов, связанных с этими проблемами.

Если помещение просторное, а аквариум маленький, трудно ожидать, что он будет «царить» в интерьере.

Хорошее впечатление производит аквариум, заметный сразу при входе в помещение, а не оказывающийся за спиной у входящего. Еще важнее обеспечить возможность созерцания аквариума с кресел и диванов (плохо, если для этого надо будет «сворачивать шею»). Желательно размещать аквариум на уровне глаз сидящего человека, а также на оптимальном для восприятия расстоянии (для монументальных аквариумов с крупными рыбами - до 3-4 м, для аквариумов с мелкими рыбками - 1, максимум 2 метра).

Если аквариумов в помещении несколько (и это не аквариумная выставка, предполагающая совсем иной, чем в интерьере, способ осмотра), внимание зрителя рассеивается, вынуждено распределяться между разными объектами и постоянно переключается. В таком случае впечатление даже от шедевров аквадизайна может стереться. Поэтому с художественных позиций аквариумы в стойках явно проигрывают.

По вопросу совмещения аквариума с функциональной мебелью могу сказать, что такие варианты редко бывают действительно зрелищными и психологически эффективными, даже несмотря на значительные финансовые затраты. Так, например, весьма недешевый аквариум внутри журнального столика изначально находится вне зоны активного внимания (исключая разве что детишек, играющих на полу). Остается только радоваться, что аквариумы пока не монтируют в спинки стульев и дверцы микроволновых печей.

В зоне отдыха - спальне или небольшой гостиной с классической деревянной мебелью, где так хорошо за приятной беседой выпить чашечку чая, уместен аквариум тропического леса или «экватор» с преобладанием в цветовой гамме зелени различных оттенков. «Натуральный» стиль аквадизайна, столь популярный в Европе, в наибольшей степени способствует расслаблению, созданию атмосферы комфорта и непринужденности.

Красный цвет является сигналом, привлекающим непроизвольное внимание, поэтому движущиеся красные блики среди аквариумной зелени просто не дадут наблюдателю оторвать взор от подводного ландшафта. Неважно, будут это хвостики неонов, головенки родостомусов или то и другое вместе.

Аквариумы авангардной цветовой гаммы (например, красный или синий грунт, белые или розовые перламутровые растения и что еще добавит в этом же духе ваша фантазия) хорошо смотрятся в зоне активности, движения (в обычной квартире это коридоры и холл). В этом случае когда мы проходим мимо аквариума, наше восприятие «отпечатывает» яркую, броскую картинку, радующую глаз только при кратковременном воздействии. Колорит моря, где соотношение цветов подсказано самой Природой, более универсален, однако для спальни лучше остановиться на «зеленом» аквариуме, в котором находятся живые растения.

И последнее. Если вы устанавливаете аквариум в спальне, особо позаботьтесь о бесшумности оборудования. Упаси вас Бог приобретать фильтры, а то и компрессоры сомнительного происхождения (в основном из Азии и Восточной Европы). А вот в случае выбора бренд-моделей ваш сон будет безмятежным и сладким.

журнал Аквариум № 6 / 2001 г

Фильтрация - это очистка воды от отходов жизнедеятельности аквариумных рыб. Фильтр в аквариуме необходим для очистки воды от переработанных веществ, а также остатков корма, который не съели рыбы. Без фильтра вода в аквариуме загрязняется и в дальнейшем начинает цвести, что не очень хорошо сказывается на всех обитателях аквариума.

Есть некоторые аспекты очистки воды аквариумными фильтрами:

1. Механическая фильтрация. При механической фильтрации аквариумный фильтр пропускает через себя поток воды и, тем самым, задерживает в себе находящийся в воде мусор. К механическим фильтрам относятся специальные приспособления для очистки воды и их можно приобрести практически любом зоомагазине в отделе для аквариумистов.

2. Биологическая фильтрация. При биологической фильтрации очистка воды происходит за счет живущих в фильтре живых бактерий. Эти бактерии перерабатывают высокотоксичные соединения, возникающие в процессе накопления отходов жизнедеятельности рыб.

К биологическим фильтрам можно отнести некоторые виды водорослей. Кстати, водоросли сами по себе являются прекрасным показателем качества воды: в чистой воде водоросли не болеют и сохраняют свой естественный цвет и внешний вид.

Теперь посмотрим как правильно ухаживать за аквариумным фильтром.

Правило первое: аквариумный фильтр необходимо чистить раз в неделю. Чистится только фильтрующий наполнитель (по простому - головка фильтра). Разбирать весь фильтр настоятельно не рекомендуется. Чистка производится предельно аккуратно (чтобы не повредить фильтрующую головку). Вот собственно и всё.

Фильтр для аквариума крайне важен. Ведь его основное назначение в аквариуме не механическая фильтрация воды, а обеспечение биологической фильтрации и постоянной циркуляции воды.

Процесс очистки в фильтре состоит из двух этапов. На первом этапе вода очищается от крупных частичек грязи – это механическая очистка. На втором этапе происходит биологическая очистка воды колониями различных полезных бактерий, которые разлагают вредные продукты жизнедеятельности рыб до безопасных веществ. И если эти бактерии справляются со своей задачей, вода в аквариуме всегда будет кристально чистой.

Какие бывают фильтры для аквариума?

Фильтры бывают трех основных типов:

внутренние – закрепляемые на внутренней стенке аквариума;

внешние – устанавливаемые отдельно или размещаемые на внешней стенке аквариума;

донные – укладываются под грунт или на него.

Внутренний фильтр

Эти фильтры наиболее просты и удобны в обслуживании. Состоят они из турбинной головки (насоса для перекачки воды) и корпуса с фильтром. Они легко крепятся на внутренней стенке аквариума. Выбирайте такие фильтры лучше с двухуровневой фильтрацией, а не просто с одним поролоновым фильтром.

Внешний фильтр

Он состоит из контейнера, закрепляемого на внешней стенке аквариума, и насоса, прогоняющего воду через фильтрующие элементы. Размеры его фильтрующих элементов гораздо больше, чем у погружных фильтров. Они имеют несколько зон фильтрации, в которых расположены различные фильтрующие элементы. В том числе такие, которые могут  регулировать химический состав воды.

Однако, их существенным недостатком являются большие размеры и достаточно высокая цена.

Донный фильтр

Этот фильтр для аквариума обладает рядом преимуществ. Главное – создаваемое им движение воды в грунте помогает развитию полезной грунтовой микрофлоры. Однако, для  нормальной работы донному фильтру требуется грунт, обладающий достаточными дренажными свойствами.

К их недостаткам можно отнести неудобство в обслуживании.

Мощность помпы должна выбираться так, чтобы за час она могла прогнать через фильтр минимум 2,5 объема аквариума.

В заключение хотелось бы сказать, что даже самый дорогой и навороченный фильтр для аквариума сам по себе не является биофильтром. Биофильтром его могут сделать только бактерии, поселившиеся в нем. Ваша задача только в том, чтобы не погубить их.

по материалам сайта http://aqvapon.torgg.com

          Фильтры для аквариумов действительно необходимы для нормальной жизни аквариумных обитателей. Хотя, в некоторых аквариумах, где сбалансировано подобраны растения, рачки и некоторые другие представители флоры и фауны, фильтры для воды попросту не требуются. Есть даже запаянные аквариумы, которые никак не контактируют с внешней средой и образуют собственную замкнутую экосистему. Если вы не уверены, что можете самостоятельно подобрать растения и животных так, чтобы они в совокупности не нуждались в чём бы то ни было извне, то фильтр для очистки воды вам понадобится.

          Фильтры для аквариумной воды, которые в ассортименте продаются в зоомагазинах, делятся на определённые группы, по конструкции, принципу фильтрации и особенностям циркуляции воды. По конструкции фильтры могут быть внешними и внутренними, донными, подвесными, встроенными в аквариум и так далее. Про принципу фильтрования: биологические, механические, помповые и другие. Наиболее популярными фильтрами для аквариума являются те, которые используют воздушную продувку для обогащения воды кислородом воздуха, а также насосные.

          Для аквариумов объёмом менее двухсот литров используют внутренние фильтры. Внутренние фильтры довольно распространены и вам не придётся прилагать особенных усилий, чтобы найти их в магазине. Внутренние аквариумные фильтры для не очень больших аквариумов относительно дёшевы и не занимают много места в доме.

          Для более крупных аквариумов требуются соответственно более производительные фильтры, которые чаще всего бывают внешними. Эти фильтры иногда называют канистровыми или просто «вёдрами». Эти устройства для очистки воды более дорогие и занимают больше места. Они имеют несколько секций и ступеней очистки воды. За счёт того, что в устройстве этих фильтров предусмотрен специальный участок для микроорганизмов, намного быстрее вы приведёте воду в состояние, наиболее благоприятное для рыб. В самых навороченных аквариумах даже предусмотрен внутренний подогреватель воды, который позволяет поддерживать оптимальную температуру в вашем личном водном мирке. Если у вас очень большой аквариум объёмом свыше пятисот литров, то скорее всего вам понадобится не один а два и более внешних аквариумов.

          Аквариумные фильтры выполняют три функции: очищают воду от мути, от продуктов жизнедеятельности рыб и других представителей фауны аквариума, перемешивание воды в аквариуме. Во время работы фильтра на фильтрующем материале устройства формируются колонии полезных для жизни аквариумных обитателей. Эти микроорганизмы перерабатывают биологические отходы в воду, углекислый газ, нитраты и некоторые другие безвредные вещества. Так как микроорганизмам нужен кислород и питательная для них среда, то фильтр должен работать непрерывно — непрерывно поставлять воздух и питательную среду. Если же фильтр прекращает работу, то довольно быстро полезные микроорганизмы погибают, а вместо них в фильтре размножаются микроорганизмы, которым не требуется кислород и которые выделяют сероводород и другие вещества, которые пагубно отражаются на здоровье и жизни обитателей аквариума.

          Несмотря на хорошую работу фильтра для воды и всю полезность этого устройства, менять воду в аквариуме всё же периодически необходимо. Замена воды позволит уменьшить концентрации веществ, выделяющихся в результате обменных процессов рыб, растений, и простейших, которые присутствуют в каждом аквариуме. Кроме замены воды необходимо также удалять отмершие растения и очищать стекло от налета. И тогда ваш аквариум всегда будет радовать вас чистой водой и здоровыми обитателями.

по материалам сайта http://aqvapon.torgg.com

Во многих зоомагазинах Вы легко сможете подобрать аквариум начального уровня (50л.). В этот полный набор входит аквариум, фильтр, освещение и нагреватель. Большинство новичков хотели бы процветающий аквариум в ярких тонах с большим количеством рыбок. Тем не менее, опыт показывает, что стартовый комплект часто обеспечивает низкий уровень освещения,  поэтому только несколько видов растений подходит для данного типа аквариума.

Для этого дизайны выбраны только самые стандартные растения. Медленнорастущие и теневыносливые Microsorum и Cryptocoryne подходят для высаживания по бокам аквариума. В дальних углах высаживаются высокие Vallisneria и Echinodorus для создания объема. По центру, прямо под лампой размещена быстрорастущая Limnophila, она поможет создать хороший баланс в аквариуме.

Растения

A)  Эхинодорус Блехера или Тысячелистник (Echinodorus bleheri (bleherae));

B)  Лимнофила сидячецветковая (Limnophila sessiliflora);

C)  Валлиснерия американская малая (Vallisneria americana var. natans);

D)  Криптокорина Вендта «Тропика» (Cryptocoryne wendtii "Tropica");

E) Папоротник таиландский Винделова (Microsorum pteropus "Windelov" );

F) Криптокорина карликовая (Cryptocoryne parva).

Оборудование и материалы

Сложность: Простой

Аквариум 60 х 30 х 30 см, объемом 50 литров;

Нижний слой: морской песок (размер песчинок около 2 мм);

Декорации: дерево и лавовый камень;

Свет:  лампа Т8 дневного света 15Вт;

CО2: Нет;

Обогреватель: около 30 Вт, поддерживающий температуру воду на 25°С;

Фильтр: производительностью 300 л/ч;

Удобрения: по 5 мл жидкого удобрения для растений (раз в 2 недели);

Время на обслуживание ½ часа в неделю.

Запуск

Аквариум украшен корягами и камня и заполнен водой до насыщения грунта. Внутренний фильтр и нагреватель размещены и закреплены в аквариуме.

Не забывайте во время посадки постоянно опрыскивать растения водой для предотвращения их высыхания.

После посадки растений аккуратно заполняем аквариум водой и включаем оборудование.

Через два месяца Ваш аквариум уже выглядит вот так:

Через 2.5 – 3 месяца после запуска аквариума самое время для обрезки растений, т.к. Ehinodorus и Limnophila уже сильно разрастаются и начинают затенять другие растения в аквариуме. Старые и лишние листья удаляются от корня растений. Папоротники прорежаются путём резки листьев и корневища. У Limnophila обрезаются макушки по нижней части мутовки. Срезанные макушки можно посадить вновь.

После обрезки растений Ваш аквариум должен выглядеть вот так:

с сайта "BECЬ АКВАРИУМНЫЙ МИР"

 http://vodnyymir.ru

Внимание, администрация сайта проводит новогодний конкурс на лучшую статью о проблеме с которой сталкиваються аквариумисты и способе ее решения. Статьи с фото, возможно с видео .
 

Условия конкурса:

1. Принимаются статьи только на русском языке.
2. Статья должна быть авторской, отправлена автором или с согласия автора (авторов).
3. Статья не должна быть ранее опубликованной в интернете.
4. Объем статьи не менее 3000 знаков.
4. Статья может быть как с фото, так и без. Материалы с визуальными материалами (фото, видео) имеют приоритет.
5. Не принимаются статьи, носящие исключительно рекламный характер. 

Условия участия:

1. Статьи принимаются в электронном виде по электронному адресу , с пометкой "Конкурс на лучшую статью". 
2. В письме необходимо указать ФИО и контактный e-mail. 
3. Можно предоставить не одну, а несколько статей, любая из них может участвовать и победить в конкурсе. Количество статей от одного автора не ограниченно. 
4. Участникам, приславшим статью, высылается уведомление о принятии статьи к конкурсу или отказе. 
5. Администрация вправе отказать в приеме статьи на конкурс или выразить пожелания и рекомендации относительно ее доработки.
6. Лучшие статьи будут опубликованы на сайте aquapon.nethouse.ru.
7. Решение о победителе принимает администрация сайта aquapon.nethouse.ru.
8. Приём статей проводится до 31 декабря 2013 г.
9. Администрация оставляет за собой право при необходимости продлить сроки проведения конкурса.
10.Победитель будет объявлен 01 марта 2013 года.
11.Победитель конкурса получит приз в виде одно из товаров интернет-магазина (торгующего аквариумным оборудованием) по своему выбору из списка предоставленных призов на конкурс.